Tags: bond №9

Cof-Cig

Comptoir Sud Pacifique и опять Bond

Наконец дошли руки до "нехарактерных" КСП-шек.
"Bois De Filao": на блоттере - зелено-травяной, терпкий, довольно интересный, на коже стал на порядок скучнее и слегка отдавал огуречной травой.
Ноты: папирус, бергамот, лимон; лист фиалки, розовый перец; амбра, пачули, белый мускус, казуарина.
"Barbier des Isles": специфически-пряный, остренький, с красиво вплетенными цитрусами, которые не исчезают дольше обычного, но так и не вспомнила, на что похож, хотя какое-то де жа вю было. В принципе, неплох, носибелен, подойдет в качестве "вступления" при переходе от общепринятых к более извращенским парфюмам. Аромат 78-го года, на оф. сайте отсутвует, но basenotes уверяет, что "In Production".
Ноты: апельсин, бергамот, лимон; жасмин, гвоздика, ладан, кардамон; пачули, мускус, ветивер, палисандр и мирро.
"Aoud de Nuit" ("ночной уд"): на блоттере - деревянно-сладковатый, сбалансированный, стойкий, сильно напоминает удовые Монтали (те, которые без всяких там мускусов, роз и прочих посторонних вещей). Раскатала уже губу на то, что можно будет сэкономить и обойтись КСП вместо "Дикого Уда", ан нет. На коже побледнел и запах гуашью.
Ноты: бергамот, лист и бутон черной смородины; черная роза, ирис, ваниль, кардамон, шафран, кедр; карамель, пачули, сандал, уд, бобы тонка, мускус.
"Aouda" (ГУМ перевел как "Сокровища Уда"): самый никакой и самый "неудовый" из всех четырех представленных маркой удов.
Ноты: роза, герань, ромашка; амирис ("бальзамное дерево"), каепутовое дерево, копайский бальзам, кедр; бальзам толу, пачули, уд.
"Oud Intense" ("удовый мускус"): мускус действительно отчетливо проявляется даже на блоттере, так что на себе пробовать не стала, но любителям этого компонента может понравиться.
Ноты: черная смородина, лимон; роза, пачули; амбра, кедр, сосна, мускус.
"Nomaoud" ("черный уд"): тоже уд вполне в монталевском стиле, чуть менее сладкий и более шершаво-деревяшистый, чем Ночной Уд, но опять же - на коже бледнеет и быстро исчезает, к сожалению. Че-то с компонентами не так.
Ноты: шафран, иланг; пурпурная роза, ладанник, кедр, cashmeran(?); уд, амирис, сандал, амбра, кожа, черный муск.

Все уды заявлены в концентрации edp.

Мораль: купить уд и сэкономить не удастся, придется брать Монталя.


В очередной раз задумавшись над полкой с Bond 9, все-таки вспомнила, что собиралась сделать и попробовала на себе "Astor Place", победившей в Fifi Awards-2010 в номинации "лучший нишевый аромат для женщин". Сено-трава-сено, с легким клоповным оттенком наподобие "Tirrenico" Profumi del Forte, но не так ярко выраженным.
Ноты: лист фиалки, кожура мандарина, фрезия, бутон красного мака, корень ириса, тиковое дерево, мускус, амбра.
Интересно, этот "лучший" аромат в Америке дамы носят ежедневно? Такое даже на экстравагантность не потянет.



И да, не могла не вскрыть пробничек Eau Savage Extreme, приклееный в июльском GQ. Просто, красиво, лавандово, но лучше оставить это нашим мужчинам :) Я мало знакома с мужскими классическими парфюмами, поэтому если он для кого-то вторичен или даже пятеричен - ну, так тому и быть, а мне понравилось. А еще в этом номере чУдная статья о ЧМ по футболу, я смеялсо :)
Cof-Cig

По результатам пятничного московского штурм-унд-дранга

Во-первых, в Артиколи стоит полная линейка Этро, за исключением Mahagoni и, может, чего-то еще несущественного. Поскольку последние месяцы ассортимент этой марки офф- и он-лайн был убог и грустен, можно ожидать появления в ближайшее время всей этой роскоши по приемлемым ценам в и-магах и на барахолках. Лично для меня приемлемая цена любой этровской сотки - 1700-2000 р. Они милы, но не до дрожи в коленках. Лучшее - Gomma и Shaal Nur - у меня уже есть. Не отказалась бы еще от "Виа Вери Винтаж" - искристой розочки, остальное надо пробовать на себе, а не на бумаге, и решать.
Знаменитая "Полуночная месса" оказалась ладаном с общей для многих Этро радостно-апельсиново-специевой ноткой, которая и делает ее отличной от большинства других ладанных парфюмов примерно так же, как светлая кирха в воскресный июльский день отличается от уездной православной церкви в декабрьский вечер. Но при этом как и большинство ладанных парфюмов, типа "Zagorsk" CDG, звучит она на мне как-то глупо и неуместно. Я ищу ладан как благовоние и аромат, а не как импульс для ассоциативного ряда. Пока в этом преуспел только Бондовский "Andy Warhol Silver Factory": сочетание ладана с кедром и пачули оказывается не свежевыстроенным храмом Царя Соломона, а просто красивым согревающим ароматом.
Малоизвестный "Pegaso" оказался вкусо-запахом конфетки Дюшес, только больше лимонной, чем грушевой.
"Palas Jamais" - цитрусы, сухая трава, кожа и табак по описанию - на блоттере звучит гадко, но хотя бы из принципа надо будет попробовать на коже, узнать, вылезет ли на мне табачная нота.

На блотерах попробовала почти весь скудный ассортимент КСП, кроме удов, - ничего не зацепило. Давняя хотелка Bois de Filao на бумаге вообще незаметна, откладываю пробу на коже до следующего раза.

Удивил Andy Warhol Lexington Avenue от Bond 9.
Andy Warhol Lexington Avenue носит имя улицы, где находились первые апартаменты Энди, в доме номер 242, в непосредственной близости от Murray Hill на Манхэттане. Флакон украшен его работами, обувными мотивами, а к его горлышку прикреплен брелок с туфельками. Композицию аромата создал парфюмер из компании Givaudan, Клод Дир (Claude Dir).
В каталогах он описывается как "шипровый аромат с участием древесных нот. Древесно-ароматические ноты в начале композиции сменяют цветочные ноты пиона и ириса в сердце, с пряными акордами ямайского перца и крем-брюле. В базе сандал и пачули." На мне от всего этого великолепия осталось только "съедобная" часть из крем-брюле, ванили и жареных орешков, и, как ни странно, это второй "вкусный" аромат после "Ванильного леса" Лютенса, который мне хочется ощущать на себе. Без флакона обойдусь, а вот миллилитров 20 поищу где-нибудь на отлив.

Ну и под конец арома-пробега познакомилась с девушкой, имеющей 300 флаконов, но при этом не организующей у себя филиал ЦУМ и ГУМ вместе взятых, как Олинда, скажем, а просто любящей хорошо пахнуть :) Третий человек, от которого я услышала "на тебе все как-то не так пахнет" :)
Благодаря ей попробовала:
- снятый с производства "Ветивер" Артизана (Ноты - цитрус, мята, кедр, кофе, тонка, дубовый мох, ветивер. Парфюмер Jean-Francois Laporte, 1978) - сухой, зелено-коричневый, очень правильный и потому скучноватый. На мне дает аптекарскую нотку, как и "Ветивер Гаити" КСП, но не бальзамную, а скорее камфарную;
- Lonestar Memories Энди Тауэра. Яркий аккорд сильно дегтярной кожи с редкими проблесками фруктово-винной ноты, где-то через два часа исчезает полностью. Нанесенный повторно на то же место, дает тот же деготь, но уже с чем-то лекарственным. Абсолютно не "моя" кожа, все-таки я предпочитаю ее либо со сладкими специями, как в L'Eau du Navigateur Артизана, либо в другой крайности - свежий огурец с черным хлебом, как в Ланкомовской Коже.
- "Грейн де Плезир" MPG: нечто ладанное, но как бы присыпанное сухими хлебными крошками. Очень тоскливый аромат в бледно-коричневых тонах.
Cof-Cig

Разности

"PG17 Tubereuse Couture" от Parfumerie Generale.
Сливочная тубероза с острым крем-брюле. Фееричная стойкость и шлейф. Нет, это реально кто-то пшикает? Я от одной капли из пробирки уже два часа не могу избавиться.
Красиво, но носить это не хочется. Чувствую, что все время буду принюхиваться и раздражаться.

"Bryant Park" от Bond #9.
Малинка-малинка. Не Ив Роше, конечно, но и не за такие деньги. Или я просто не люблю "вкусные" парфюмы?

"Champs Elysées" в туалетке от Guerlain.
На блоттере - милая пудровая мимоза, на коже - дешевая невнятность, увы.

И по мелочи Лютансы (так, чтоб не забыть): "Кошка" (Fourreau Noir) непонятно из чего, но красива и очень носибельна; "Ун Лис" - сочная сирень, ярче Маллевской, но почему за такие деньги? ; "Шипр Руж" - какой-то табачный, это вообще беда Лютансов на моей коже; "Турецкие Курильни" напротив, оказались очень мягкими и симпатичными, мало-табачными; "Рахат Лукум" - красиво-миндальный, очень объемный, средний по сладости между "Волчицей" и "Гелиотропом" Этро.
Cof-Cig

"Brooklyn" от Bond no.9



Ноты: грейпфрут, кардамон, кипарис, листья герани, ягоды можжевельника, кедр, кожа, гуайяковая древесина, мох.

Это терпкие холодные хвойные цитрусы на теплой кожаной смолистой подкладке, сваленные в кучу по американскому парфюмерному принципу "всё и сразу". Кроме того, у бренда плохая репутация, так что вы не станете это носить. И тем лучше.
Да, еще надо бы их дизайнера по флаконам разжаловать в дворники. Эта растопыренная недозвезда в шапочке английского копа - одна из самых уродских тар для парфюма, которые мне когда-либо попадались.

-------
Традиционно - о странном компоненте в составе.
Дерево гуаяк (синонимы - дерево жизни, святое дерево, гринхарт, покхольц, гуаяк, гаяк, покхоут, гваяк, гайакан, лигнум витае, пало санто, гуайаканчильо (Guajacum officinale)) семейства Парнолистниковые - небольшое тропическое дерево, завезенное из Америки, хорошо растущее в западной Индии и в других районах с повышенной влажностью. Имеет маленькие голубые цветки и маленькие листья. Плоды ярко-жёлто-оранжевые с чёрными семенами. Древесина очень тяжёлая (тонет в воде), неспособная раскалываться. Цветок Гваякового дерева — национальный символ Ямайки (подтверждений этому факту, высказанному анонимами из Википедии, не нашла, а герб Ямайки - это вообще отдельный прикол, см. ниже). Древесина содержит около 25% смолы, сапонины и эфирное масло, богатое азуленом, который также содержится в ромашке, тысячелистнике и полыни (именно азулены придают ромашке ее характерный запах и окрашивают эфир ромашки в синий цвет).



Герб Ямайки:

Голые сиськи и ананасы с крокодилами: люди знают толк в жизни и ценят все ее моменты, как лучшие, так и худшие :)