Category: музыка

Lu Brux 2

Российская крафтовая парфюмерия. Теперь конкретно :)

Парфюмы Гали Tamanu
Июнь. Милый зеленый, но слишком быстро исчез с меня, не успела понять.
Июнь 4. Хотелось бы, чтобы безумный зеленый старт немножко дольше был, а то как-то жалко всей этой яркой ботвы, она очень быстро превращается в сладковатое сено, хотя и это неплохо. Стойкий, но не шлейфовый, близко к коже сидит.
Абсент Кро. Первые минут пять - просто взрыв горечи. Потом стал пахнуть смесью немного травянистой и немного древесной горечи с чем-то очень свежим, как будто вода из колодца. Аромат хотя и горький, но на удивление не грустный. И ему удается долго сохраниться, не стать противным и не начать пахнуть чем-то другим.
Абсент. Более легкий, изящный и цитрусовый, чем Абсент Кро.
Волчья Ягода. Земля с прелой листвой, в которую закопали цитрусовую корочку. Земляным запахом напомнила работы Бросиуса, но более плотная, не такая водянистая.
Бунт Фиалок. Больше пахнет морковным ирисом, чем фиалками. И шлейф немного странный, т.е. не зеленый, не фиалковый, а как бы индольный.
Полынья. Очень приятная полынная горечь, даже, кажется, немного с лимонной полынью. Мне такие запахи всегда напоминают об осеннем Крыме и море.
Покер Флэт. Пахнет сырой морковкой в подвале.
Умбра. Сладковатый землистый ароматом, в котором иногда проскакивали нотки то фиалкового листа, то чего-то горелого.
В целом - ясные природные запахи, но не совсем духи. Мне не хватило в них какого-то декоративного элемента, хотя у натур.парфюмерии явно другие цели. Но в умении держать взятую ноту Галине не откажешь, такое редко встречается.

Парфюмы Анастасии Денисенковой
Хидден. Сладковатый немного молочный и немного цветочный аромат, ни на что другое не похожий.
Пичи. Всегда ненавидела персик в парфюме, но этот, с жжеными деревяшками, заставил принюхиваться к себе достаточно долгое время. Слишком жженый, чтобы его носить, но очень запоминается. Адский персик.
Инсомния. Если бы я любила османтус в парфюмах, то она бы мне очень понравилась. Персик, османтус и опять что-то поджаренное и вкусное, но не такое ядреное, как в Пичи. На старте пахнет сочным крымским желтым персиком.
Абразо. Крепкий черносливовый ликер и табак. Очень ярко, мощно, с размахом.
Фиалка Кофе. Для меня маловато фиалки, но много гурманских нот за счет яркого бессмертника.
Салад. В старте и потом еще некоторое время с кожи - зелень. Полное ощущение, что рвешь на огороде укроп и петрушку на обед. Но в шлейфе очень странная синтетическая то ли малиновая, то ли клубничная нота. Не уверена, что это хорошо, когда парфюм так раздваивается.
Молочный Цветок. Я не фанат молочных ароматов и всех этих "запахов попки младенца", но в шлейфе он упорно напоминал Буа Фарин Артизана.
У Анастасии получаются яркие, броские, запоминающиеся ароматы. Еще бы добавить классического парфюмерного образования - просто для техники, чтобы задуманное правильно воплощалось, без технических ошибок - и было бы совсем хорошо.

Анна Зворыкина
"Вердигрис" и "150 дней до лета". Купила пробирки с этими зелеными ароматами в припадке любви к гальбануму, однако не носила. Через два года запахи стали немного отдавать растительным маслом.

Нимере Парфюмс "След сладкого поцелуя". Трендовая черная смородина, но скорее в виде сладкого варенья с пенками. Навязчивый запах, высверливающий мозг фруктовым мускусом, быстро утомляет.

Экопарфюм "Страсти по Эллипсу". Зеленый мшистый старт, темная зелень и чуть кожи в средних нотах, хорошая стойкость, но опять же, что-то маслянистое мешает.
DjR

Black Phoenix Alchemy Lab - парфюмерия янки, part 5

bpal

Американская треш-готичненькая натур.парфюмерия. Ассортимент огромен, безумен и непостоянен, качество сырья непредсказуемо.
По отзывам Паломы и Мун Фиша я была довольно негативно настроена к марке, но ничего совсем уж кошмарного, за парой исключений, я не унюхала. Впрочем, я тогда была в отпуске и на свежем воздухе, это могло сыграть свою роль.
Все запахи очень стойкие: полдня для них нормальный срок. Практически все меняются с момента нанесения: не то чтобы это были полноценные верхи, сердце и база, но тем не менее развитие есть.
По сумме преступлений могу сказать, что попробовать это надо для общего образования, но и только. В массе своей ароматы BPAL не представляют особой ценности.


№93 Engine - сладенькая булочка. Сперва много ванилина, потом остается больше мучной составляющей, потом к ней добавляются смолы, а еще позже - запах мокрой пепельницы.
Ноты: галаадский бальзам (смола, вытекающая из цветоножек бальзамника галаадского), бензоин, ладан, бальзам перу, пчелиный воск, шафран, гальбанум, каламус (ротанговая пальма), иссоп, мастика, мелисса, белый шалфей

All Night Long - палочки китайской корицы: чуть более грубый и древесный запах, чем следовало бы быть аромату настоящей корицы.

Amsterdam - душный запах старого вокзального туалета: отмыть его до конца от запахов бомжей и несвежих туристов уже невозможно, но на всякий случай все еще пшикают освежителем неизвестной породы. Поскольку эта бурда не пахнет ни коноплей, ни кофе, ни тюльпанами, ни даже морским портом, я бы переименовала ее из "Амстердама" в "Крыжополь".
Ноты: тюльпаны, пион, свежая текущая вода, хрустящие зеленые травы.

Endymion - резкие холодные цветы, очень мыльные, а шлейф перечный.
Ноты: анжуйская груша, ландыш, роза, белый мускус

Half-Elf - задумчиво-травяной, с оттенком сена и горечью стеблей. Потом становится очень мужским.
Ноты: белый сандал, пчелиный воск, листья белого чая, уд, мускус

Lurid - стиральный порошок с резкой сладко-цветочной отдушкой. Голова от него болит адски.
Ноты: черная смородина, болгарская лаванда, белый мускус, смола, озон

Malediction - сухая трава, почти сено, но совсем несладкое. Со временем переходит в негромкий солоноватый ветивер.
Ноты: красные пачули, ветивер

Midnight Kiss - сладковато-кисловатый, чуть травяной с неприятным лживым оттенком.

Persephone - абстрактный цветочный. Сперва с кожи не очень приятен, но шлейф отличный, окружающие оценили, что редкость.
Ноты: гранат, роза

Severin - цветочный-туалетный братец "Амстердама".

Shoggoth - прелестные чуть химические цветочки с цитрусами. С кожи предсказуемо мерзотен, шлейф восхитителен.
Ноты: белая амбра, зеленая мякоть кокоса, ирис, пальмароза, китайский пион, лайм, водяная лилия, подснежник, ландыш, лимонник, османтус, глициния, мускус, хиноки

Silk Road - кисловатый, невыразительный, принимающий со временем телесно-мыльный оттенок.

Snake Oil - милая кондитерская вкусняшка, переходящая в запах лакокрасочного завода.
Ноты: индонезийские сладкие масла, ваниль

The Ghost - мыло "Яблоневый цвет". Если вы моложе тридцати, то можете его уже не помнить. Потом начинает пахнуть как дешевый яблочный освежитель.
Ноты: белый ирис, османтус, калла, гладиолус, лизиантус, дельфиниум, плющ

The Knave of Hearts - подгоревшая вкусняшка, пахнущая более полусуток с одного нанесения.

The Red Queen - древесно-удовый, с медицинской кислинкой, очень определенный, с чем-то шершавым хлебно-мучным на заднем фоне. Шлейф почему-то конфетно-карамельный. Очень нестойкий по сравнению с другими BPAL: через пару часов его и след простыл.

Tintagel - нечто цветочно-травяное, но абсолютно невыносимое. Смыла сразу.
Ноты: глинтвейн, мускус, кожа, корнуольский боярышник, терн, можжевельник, вяз, восковница (Myrica gen.), смола "кровь дракона"

Troll - сладковато-травяной, с леденцовой ноткой.
Ноты: ветивер, сосновые смолы, мускус, черный базилик, гвоздика, кумин

Urd - нежные сливочно-кремовые белые цветы, в зарослях которых мелькают землянички.
Ноты: кактус цереус, наг чампа, мускатный виноград, красные пачули, черные пачули

Versailles - цветочный, в винтажном стиле. Сладкий, с ванилью, тяжеловатый, но прекрасный.
Ноты: красные и желтые цитрусы, амбра, красная роза, жасмин, ирисовый корень

Wanton - резкая цветочная зелень, если нюхать с кожи, а шлейф - запах индийских ароматических палочек для воскурений.
Ноты: пальмароза, красный сандал, аттар розы, пачули
Cof-Cig

Olympic Orchids - парфюмерия янки, part 4

css

Arizona - хвоя, смола и щепки, очень естественно. Замечательный, хотя и не очень стойкий, вариант для тех, кто безуспешно ищет "ёлочки-ёлочки", а нарывается всё время то на мужские одеколоны, то на ладан, то на дурацкие советы типа "а попробуйте Сады Нила или Самсару, я там слышу елочки".
Ноты: сосна, можжевельник, полынь, chaparral (колючие кусты? заросли кустарникового дуба? хм...), дикие пустынные цветы.

Ballets Rouges - почему "красный"? Зелено-инжирный, древесный, даже немного шипровый. Начальная изящная кисловатая нотка приводит не к одеколонистости, а к неуместной в зеленом парфюме кислоте ладана и синтетического мускуса. Жаль, испортили хорошую вещь.
Ноты: дубовый мох, мускус, пачули, лабданум, цветочные и цитрусовые ноты, альдегиды, бергамот, роза, абсолю майской розы, иланг-иланг, красный тимьян, красный мандарин.

Bay Rum (лавровишневая вода) - лавр и гвоздика. Может быть, еще немного кардамона, имбиря, душистого перца. Очень легкий и светлый аромат, в отличие от других Олимпиков. Но почему-то более уместным кажется на мужчине.
Ноты: лавр, гвоздика, кардамон, корица, ягоды душистого перца, флердоранж, цитрусовые ноты, javanol, бальзамы.

Blackbird - фиолетово-ягодный парфюм для тех, кому "Ежевика и Мускус" Артизана кажется слишком мягкой. Выносящий мозг мускус с лекарственным оттенком подобен зубной боли, но народ пищит от восторга. Спустя несколько часов аромат успокаивается и проявляется как древесный, но к тому моменту мне это уже было неинтересно.
Ноты: гималайская ежевика, сухая трава и листья, элеми, древесина кедра, кедровая смола, амбра, абсолю елового бальзама, мускус.
Выпущен для Blackbird retail store в Сиэтле.

California Chocolate - несколько пластиковый и очень, очень сухой шоколад. Картинка к парфюму изображает апельсины, но намек на цитрусовые мне почудился только в самом начале, сразу после нанесения жидкости на кожу, и быстро исчез. Если вам нужен шоколад с цитрусовыми, ищите "Spicy Cocoa" CDG :) Я пробовала Калифорнийский Шоколад одновременно с Черной Птицей и шоколад был определенно меньшей из зол. В нескольких парфюмах Нила Морриса мне тоже слышался похожий пластиковый шоколад. Странно, что натурпарфюмерия не может справиться с этим запахом, все-таки шоколад - это не ландыш, могли бы и постараться. Впрочем, Эллен Кови - автор ароматов Олимпик Орхидс, в интервью честно сознается, что не любит работать с запахом шоколада в парфюмерии, т.к. считает его слишком приторным и вечно выпирающим на фоне других нот, а конкретно California Chocolate был для нее своеобразным вызовом: как сделать шоколадный аромат, концентрируя свое внимание на других составляющих.
Ноты: дикий апельсин, грейпфрут, юзу, белый коньяк, нероли, темный шоколад, пачули, мускус, бурбонская ваниль.
Аромат выпущен в честь San Francisco Chocolate and Fragrance Salon, прошедшего в 2013 году.

Carolina - прохладные фрукты, шелковистая магнолия и тот "жасмин", что растет в наших садах, совершенно неядовитый. Самый нежный и текучий из Олимпиков, как дуновение теплого ночного ветра южной ночью. Временами казалось, что пахнет еще и каким-то хорошим дамским алкоголем :)
Ноты: сосна, трава, магнолия, цветы кудзу (пуэрарии дольчатой), жимолость, звездчатый жасмин, бобы тонка.

Elektra - горький, как сок надломленных стеблей, и печальный. И на удивление нестойкий.
Ноты: черная смородина, инжир, зеленые листья инжира, амбра.

Golden Cattleya - много сладких желтых цветов в классическом стиле. Вероятно, задумывался как соблазнительный женственный парфюм. Не знаю, как пахнут орхидеи, но если смотреть на заявленные ноты, то их там и не обещали, скорее "фантазия на тему". Нарцисс и суховатую пыльцу там можно угадать, а меда, к счастью, я не почувствовала. Стойкость и шлейфовость за пределами возможного.
Ноты: нарцисс, цветы и плоды апельсина, мед, пыльца, крем-сода, смолы, мускус.

Gujarat - гуашь, разведенная в рассоле, налитая в кожаную фляжку. Я не против странных ароматов, но этот мне не очень.
Ноты: экзотические тропические цветы, лесной дым (?), смолы, бальзамы, чили, лайм.

Javanica - из пробирки пахнет лилиевым мылом Lush (не помню, как называется, какая-то новогодняя лимитка была несколько лет назад, запах уже никогда не выветрится из моей головы). Но после намаза... вот хоть режьте меня, а я там поверх сладких цветов явственно чувствую кожано-дегтярную ноту.
Ноты: цитрусы, бергамот, фруктовые ноты, мускатный орех, ладан, ландыш, палисандр (розовое дерево), ваниль.

Kingston Ferry - это пахнет опустошенным, но еще не вымытым мусорным ведром. Говорить не о чем. На английской фрагрантике многим нравится, но кому-то все же пахло мертвой рыбой и инсектицидом.
Ноты: рододендрон, вереск, полевые цветы, садовые цветы, кедр, морские ноты, водоросли, высушенная древесина, обугленная древесина.

Kyphi - обещана 100%-ая смесь натуральных масел и благовоний, в том числе для распыления во время медитаций и занятий йогой. Древесную горечь быстро сносит, остается запах лавки индийских специй, где рассыпали имбирь и кардамон.
Ноты: ладан, мирра, лабданум, пчелиный воск, аир, специи.

Little Stars - открывается мощным коньячным аккордом, но как-то очень быстро падает в древесно-удово-чемоданную базу (да, кожи там не заявлено, но какой-то компонент создает мне такое впечатление) - я ее чувствую близко к коже, а вот шлейф действительно илангово-цветочный, довольно тяжелый.
Ноты: цитрусы, нероли, иланг-иланг, гвоздика, жасмин, экзотические породы дерева, уд, черный уд, атласский кедр.

Olympic Amber - солоновато-горькая амбра. Оk, но вы знаете, что я не фанат амбровых ароматов.
Ноты: амбра, ладан, ваниль, бензоин, смолы, пачули, древесные ноты.

Olympic Rainforest - сперва пахнет лекарствами, душицей и тимьяном, потом лекарственность уходит, запах мягчеет. Несмотря на мох в составе, аромат ни разу не шипровый, скорее прохладный натурально-лесной в стиле Бросиуса. Хорошая ненавязчивая вещь, но не совсем для выхода, скорее для личного пользования.
Ноты: кедр, зеленый папоротник, рододендрон, лесные грибы, дикие цветы, дубовый мох, кедровая древесина, мокрые листья, лесная почва.

Osafume - пектусин как он есть. Даже смягченный ванилью, анис не становится для меня привлекательнее, а появляющийся позже призрак запаха медицинских перчаток также не способствует любви к аромату. В целом - для ностальгирующих по беззаботному детству. Спустя несколько часов после нанесения, аромат своей прохладной ванильностью начинает напоминать "Iris" Odori.
Ноты: анис, магнолия, гелиотроп, ваниль, белый мускус.

Red Cattleya - шоколад с ромом, чай, персики и охапка свежесрезанных оранжерейных цветов в вазе. Томный жаркий день, клонящийся к вечеру, и ожидание приятного свидания. Красная Каттлея не лучше и не хуже прочих ароматов Олимпиков, но вот конкретно это сочетание нот очень гармоничное и шелковистое, хотя под конец случается переизбыток персиков и османтусового абрикоса. Хорошая современная вариация на тему классических "дамских" парфюмов.
Ноты: цитрусовые, персик, абрикос, дыня, гиацинт, гардения, фиалка, лилия, мускус, экзотические породы дерева, ваниль.

Siam Proun - это нечестно! Самый красивый шлейф, но я решительно не понимаю, чем именно это пахнет. Зато я знаю, куда это носить: на самые лучшие свидания :) И да, несмотря на название, аромат совсем не восточный.
Ноты: листья инжира, лимон, апельсин, роза, амбра, апельсиновый цвет, лаванда, розмарин, красный тимьян, бергамот, юзу.


P.S. Ноты переведены с официального сайта марки. Фрагрантика местами врет, а местами просто не знает о таких парфюмах.
Cof-Cig

Nu Be - нубы ли? :)

Полгода назад moon_fish написал на Фрагрантике о новом бренде из Пармы "Nu Be", а теперь вот и до нас с Катей доехали пробники :)
Я оказалась слегка не в таком восторге, как ожидала (кто же не знает, как завлекательно все звучит в исполнении Сергея? :) ), но все равно в целом скорее хорошо, чем плохо.

nu_be

Lithium [3Li]
Сладковато-шершавый древесный аромат, неплохой, но все же вторичный и не слишком оригинальный, где-то это все уже было.
Из ароматов такого типа я бы предпочла "Coal" Андреа Маак или недавно вышедший "Black" КДГ.
Парфюмер: Nicolas Bonneville (это первый известный Фрагрантике аромат аффтара. В целом годно :), будем следить).
Ноты: кедр, пачули, мускус, шафран, ирис, роза, пряности.

Oxygen [8O]
Бледный древесно-мускусный, чуть отдает вареной морковкой, хотя ириса нет в пирамидке. Держится не больше часа. И что самое обидное - не дает никакого ощущения свежести, да и ветивера в него не положили.
Парфюмер: Antoine Lie (сделавший много хорошего для ЕЛДО и КДГ, и много непонятной ерунды для брендов типа Морган и Дюпон).
Ноты: шафран, олибанум, перец, альдегиды, мускус, ветивер

Helium [2He]
Фруктово-леденцовый аромат, сделанный в духе остальных парфюмов бренда: с древесно-дымными нотками и ощущением шумного большого города. Очень яркий и стойкий, можно даже сказать - навязчивый. В общем, и послужной список автора (незаметные ароматы для Арман Баси, Бекхем, Харлей Дэвидсон) как-то не говорит об особой элегантности ее творений.
Парфюмер: Sylvie Fischer.
Ноты: бергамот, ирис, дамасская роза, бензоин, стиракс, корица, гайяк, шалфей, табак, ветивер, пачули.

Carbon [6C]
Хороший сладко-сливочный сандал. От Santal Blush Форда его отличает большое количество специй. Милый и приятный. Единственный минус - пробуя его среди кучи других нишевых ароматов, совершенно его не запомнила. Если же Карбону не с чем соперничать, он очень хорош. Пожалуй, из четырех опробованных мной ароматов бренда, этот понравился мне больше всех, хотя он же и самый классический из них, без особых "нишевых" заморочек.
Парфюмер: Francoise Caron.
Ноты: имбирь, кардамон, ирис, cмолы, сандал, черный перец, цветы перца, травы.
Cof-Cig

Le Parfum D`Interdits, Diptyque, Puredistance, YOSH

Собирая Шеронины посылки в дальнюю дорогу, не могла не сунуть нос в них :) Давно я уже столько всего разом не пробовала.

Le Parfum D`Interdits ("Запрещенный парфюм")
В интернет-магазинах марка представляется как мега-эксклюзивная, выпускающая экстравагантный и шокирующий аромат с "травянистыми нотами каннабиса и хмельными нотами абсента". Хозяин бренда - Pascal Rolland, владелец алкогольной компании Liquoristerie de Provence.
Absolument Absinthe
- Absolutment Absinthe - недорогая зеленая водичка с цитрусовыми обертонами, слегка одеколонистая в плохом смысле этого слова.
- Absolutment homme - специевый aftershave. Я была бы не против, чтобы так пахло от моего мужчины. Нормально, без пафоса, вежливо и неизбито.

Diptyque
Все время кажется, что я в этой марке попробовала все, но постоянно забываю, кто там что - парфюмерная Санта-Барбара, фактически :)
Diptyque
- Olene - жасмин, ну он и в Африке жасмин. Я к нему дышу ровно, так что ничего не могу сказать, разве что отметить отсутствие навозного оттенка, свойственного многим белоцветочным парфюмам.
- Eau Lente - сладковато-конфетно-косметический аромат.
- 34 boulevard Saint Germain - так пахнет каждый второй флакон в ЛЭ: всем и ничем.
- Oyedo - прелестная, но слишком сладкая и несколько навязчивая земляника.
- L'eau - очень много специй, но в отличие от CDG edp не кислит и не маринадит. Круто, конечно.
- L'eau de l'eau - простые милые цитрусы, очень хорошо.
- L'eau de Tarocco - грязноватые (на на моей коже) геспериды, без особого шлейфа.
- L'Eau de Neroli - красивые, хоть и скучноватые, правильные нероли. Отлично дополняет Oyedo :)

Puredistance
Puredistance Opardu
- Opardu - потрясающая сирень, менее сладкая, чем в En Passant Малля, более ранняя и зеленая, невероятно стойкая. Милый, красивый, нежный и шелковистый аромат. Его единственный и непрошибаемый минус - цена. Мне неприятно нюхать что-то и при этом поражаться самомнению создателей запаха, заломивших за него какую-то странную цену. Его что, сделали из печени рыб, водящихся только в Марианской впадине? Ну вряд ли. Обычные продукты нефтеперегонки, а прорыва в синтезе новых элементов вроде как в последнее время не наблюдалось. Opardu не поражает воображение настолько, чтобы забыть о деньгах, увы. Если продукт имеет слишком большую добавочную стоимость, то по-моему, его создателям важнее, сколько продукта купят, чем как его оценят. Другими словами, это такая же "ниша", как и Живанши - то есть никакая. Коммерция чистой воды, рассчитанная в случае Puredistance на психологию "за углом этот галстук на тысячу дороже стОит", а не на парфюмерное искусство. Да, это отлично пахнет, но не настолько же...

YOSH
Очередная пафосная "типо-китайская-хотя-и-американская" дороговатая марка от барышни, которая несколько лет проработала в парфюмерном магазине. Несмотря на предубеждение, с которым я к ней относилась, ароматы меня скорее приятно удивили, чем наоборот. По крайней мере они в большинстве своем не пахнут ватными мускусами, удом с розой и вездесущими цветуечками с бергамотиком.
Yosh
- Stargazer - взрыв сирени и лилий, но довольно быстро приобретает травянисто-водянисто-клоповный оттенок. Похоже на запах цветочного магазина, но специфический и запоминающийся.
- Omniscent - горькая кожа, ясное утро, солнце и холодный прозрачный октябрь. Очень красиво, хотя и малоносибельно.
- Ginger Giao - потрясающий горький наркотик, травянистый, с каплей горького цитруса, кажется, что вдыхать его можно бесконечно. Ах, если бы он таким и оставался! Но увы, аромат со временем становится чуть-чуть слаще и дважды он напомнил сладковато-мучнистый запах вареных пельменей. Печально.
- Sottile - ландыши, трава, хрустящий апрель. Только что распустившийся крокус пробивается через утренний прозрачный лед. Невероятно свежий и юный аромат.
- U4eahh - всё-таки мускусные цветочки, дешевка, сделанная по требованию штатных маркетологов. Не смотрится на фоне остальных парфюмов бренда никак вообще, но, кажется, это теперь "обязательная программа".
- White Flowers - викторианские цветочки, респектабельные, но без особого шика. Безупречный подарок.


Это только на сегодня, а вообще у меня в файлике записано больше четырех десятков парфюмов, остальное чуть позже выложу.
Знаете, что удивительно? Сорок пробирок и ни одного зеленого аромата. Ни одного. Нишевикам кажется, что зеленые ноты - это скучно, или просто все решили, что после "Кристалла" Шанель и "Деревенской Воды" Сислей там делать нечего? Почему-то всё зеленое нишевое, что приходит в голову - это фига. "Филосикос" Диптик, "Премьерная Фига" Артизан, "Фиг & Гарсонс" Нез-а-Нез, "Ио Капри" Картузии, "Сады Керилос" ПЖ - почему именно фига? Что, на этом растения закончились? На ней свет клином сошелся? Нет, я не против, запахи прекрасные, но что вы навскидку можете назвать зеленого и неинжирного?
"Green" Byredo - сладковато, но пойдет. "Папирус де Циан" того же ПЖ. "Вода Артизана" и "Нинфео Мио" Гуталь слишком цитрусовые для того, чтобы считаться просто зелеными. Почивший в бозе бледноватый "Bois de Filao" КСП и несколько цветочный "Bel Respiro" Шанель тоже посчитаем. Пусть еще до кучи будет фиалково-отмороженный малоизвестный "Единорог" Les Nez. И мятный "Peppermint" КДГ, хотя мята слишком яркая сама по себе, чтобы быть в общем русле других "зеленых". Зеленым считается "Calamus" (ротанговая пальма) КДГ, но для меня она пахнет зеленью только пару минут, а потом превращается в палочку от пломбира. Эммм... Всё. Я сдулась. Кто продолжит?
P.S. Еще Марджелу вспомнила (который исходный, а не Лё), странноватую "Нимфею" Иль Профумо и крайне нестойкую, но горько-красивую "Воду Плюща" Диптик.
Cof-Cig

Comme des Garcons - part 2

Начало каталога (с самого первого Comme des Garcons Eau de Parfum до 888 включительно) тут: http://lime-coffee.livejournal.com/27691.html.
Даже если вы все старенькие CDG знаете, рекомендую туда заглянуть, так как изображения лимиток CDG edp и CDG-2 продолжают прибывать, а убогенькая картинка Comme des Garcons Eau de Cologne заменена фотографией. Моей собственной :) Да, я держала это в руках и нюхала :)
По техническим причинам в тот пост больше ничего невозможно добавить, поэтому серии LUXE и 8-я цитрусовая перенесены сюда и... продолжаем!



Cерия LUXE CDG (2007 и 2012 гг.):

luxe edt
Luxe Patchouli - Это абсолютно явный запах пачули, сильный и мощный. В производстве аромата использовано сырье кустарника пачули, произрастающего на острове Суматра и считающегося самым лучшим на планете. Богатый и смолянистый аромат открывается нотами белого перца, пажитника и любистока, переходящими в чувственный запах пачули, обрамленный шелковистыми нотами опопанакса и глубоким ароматом дубового экстракта. Базовые ноты содержат эссенции кедра, сандала, ветивера и ванили. Patchouli выпускается в виде парфюмерной воды 20-процентной концентрации.
Collapse )

Luxe Champaca - «Если бы рай имел аромат, то он бы звучал как Cahmpaca». Действительно, цветы чампаки в Индии издревле использовались в религиозных ритуалах, а по индуисткой мифологии из дерева чампака была сделана одна из пяти стрел бога любви Камы (аналог Купидона в европейской мифологии). Для аромата Champaca цветки этого дерева собираются только в провинции Ганжам индийского штата Орисса. Поначалу этот аромат кажется слишком ярким и острым благодаря верхним нотам белого перца, ангелики и кардамона. Немного погодя эта острота усыхает, открытый цветочный запах становится более мягким, «сливочным» и более богатым – в сердцевине аромата помимо чампаки есть эссенция кайенского перца и туберозы. Шлейф аромата теплый, мускусный, немного пряный с капелькой сладости. Ноты ириса, сопровождающие белый мускус, придают ему пудровый оттенок. Champaca выраженный женский аромат. Выпускается в виде парфюмерной воды 15-процентной концентрации.

Ароматы выпускаются во флаконах пирамидальной (Champaca) и прямоугольной (Patchouli) формы по 45 мл, выполненных из черного полированного хрусталя и упаковываются в японские коробочки перламутрово-красного цвета. Самая дорогая серия из всех ароматов бренда.

В 2013 году вышло мало кем замеченное дополнение к серии: те же ароматы, но в концентрации edt, в прямоугольных флаконах по 100 мл. Ноты слегка изменились, но идея осталась.


ENERGY C: series 8


В июне 2008 г. появилась парфюмерная серия Series 8: Energy C, посвященная всем оттенкам цитрусовых: Energy C Lemon, Energy C Lime, Energy C Grapefruit (последний иногда почему-то фигурирует под ником "Energy C Orange"). Ароматы разлиты в нехарактерные для этого бренда небольшие флакончики по 30 мл.


Wonderwood


В 2010 году во флаконе-фляжке цвета новенького эсминца вышел мужской аромат Wonderwood.
Внутри - ветивер, кедр, пачули, гаяк, сандал, агар, серая амбра - словом, гимн древесным нотам.


Comme des Garcons


В октябре 2011 года вышел очередной аромат марки.
Называется он просто Comme des Garcons, но в отличие от их самого первого парфюма Comme des Garcons edp, в новом буква Ç ("С" с диакритикой) заменена на просто "С", но со звездочкой внизу. В каталогах также указывается название "Comme des Garcons A New Perfume".
Автор композиции Antoine Maisondieu из компании Givaudan.
В составе: альдегиды, Safraleine, сирень, ноты промышленного клея и коричневого скотча, стиракс, мускус. Концентрация edp.
Флакон сделан в стиле оригами, как пишет highsnobiety.com:



В 2012 году Comme des Garcons радуют нас четырьмя новинками: в постоянной "фляжечной" серии и в серией Play, которая до нынешнего года серией вовсе не была, а была представлена единственным парфюмом авторства Aurelien Guichard, созданном в 2007 году.


Amazingreen


Автор Jean Christophe Herault.
Парфюм Amazingreen источает ароматы свежей зеленой растительности и минералов. «Мне важно было передать силу природы, дух джунглей, — рассказывает создатель туалетной воды Кристоф Геро. — Я не хотел делать изящный зеленый аромат, мне нужна была настоящая зелень, апогей зелени».
Как и всегда, в этом аромате от Comme des Garcons вы не обнаружите традиционной «пирамиды», то есть разделения на начальный, средний и базовый аккорды. Своеобразие Amazingreen придают минеральные ноты. Одна из них — это кремень, другая — запах мостовой. А еще в композиции парфюмер воспроизвел аромат ружейного пороха, добавив к нему ветивер и дымный отзвук. «Порох приносит бунтарский, воинственный настрой, а ветивер — утонченность и элегантность», — поясняет Кристоф Геро. Калейдоскопичный зеленый аккорд соткан из листьев плюща, а также зеленого перца. В целом получился холодный специевый запах.
«Я старался избежать стандартных для «зеленых» парфюмов ингредиентов, — делится Кристоф Геро, — таких как, например, гальбанум, который часто применяют в женской парфюмерии. А еще мне хотелось уйти от другого популярного приема: использования цитрусовых в верхнем аккорде. Вместо этого я взял на вооружение более оригинальные методы. В аромате Amazingreen выбор ингредиентов уникальный, это узнаваемая композиция».
Ноты: пальмовые листья, зеленый перец, dew mist (туман?); плющ, корни ириса, семена кориандра, кремнезем; ветивер, дым, белый мускус.


PLAY
Автор серии - Antoine Maisondieu. Официальных брифов нет (а чего про эти сердечки-то расписывать, собственно? :) "Design by not designing"(c) ), известны только ноты и объем (прежний, впрочем) 100 мл, концентрация edt, цена на Лакисценте - 100 баксов.
Подробный обзор серии у Грейн де Муск: http://graindemusc.blogspot.com/2012/05/comme-des-garcons-play-red-green-black_28.html
Black
Что такое черное? Перец, чай лапсанг сушонг, березовый деготь, даже древесный мох могут быть черными и привнести в аромат лаковую черную вибрацию. Черный Play ближе к фужеру, хотя не так уж и прост. В нем есть и соль, и металлический привкус, и слабый оттенок розы в глубине. Древесный мох и фиалка придают ему глубокий бархатный оттенок ласточкиного крыла. Больше подойдет мужчинам, хотя и женщинам не возбраняется.
Ноты: береза, ладан, розовый перец, тимьян, фиалка, черный перец, перечное дерево, черный чай, древесный мох.
Green
Что такое зеленое? Мята, лайм, базилик. Сначала нам с плеском льют в чашку марроканский мятный чай, добавляют сладковатого абсента, замешивают с известью, ягодами можжевельника и кислым зеленым яблоком. Аромат резины подчеркивает эту зелень, а потом разбавляет ее бальзамическим оттенком, а растительный мускус (амбретта) придает металлический привкус свежеотчеканенной монеты. В конце нас ждут корни ветивера. Это энергия, разлитая в бутылки. Не торопитесь, и игра принесет вам удовольствие.
Ноты: базилик, плоды можжевельника, мастиковое дерево, мята, лайм, жасмин, семена амбретты, ветивер, кедр.
Red
Что такое красный? Вишни. Но Антуан Maisondieu не захотел идти проторенным путем. Вишня смешана с бальзамом толу и присыпана сафралином (safraleine) для блеска - и вот перед нами кожа, которая не дает волю фруктовой сладости, капли сока красного мандарина, османтус и мирра. Красное сердце горит смесью корицы и герани. Это веселая вишня без капли сахара, это тесто, полученное обратно из торта, деревянная палочка, которая приросла обратно к стволу, это вы - ребенок, выпущенный в большой летний сад.
Ноты: корица, красный мандарин, розовый перец, красная вишня, Safraleine, мирро, толу бальзам, османтус, герань.


Выпустив пачку чахоточно-бледных Play, Comme des Garcons решают вернуться к истокам своего творчества и сделать что-то яркое.

В 2013 году вышел "Black".

black
Этот дымно-перечный парфюм заявлен как унисекс, тем не менее, девочкам лучше быть с ним осторожными.
Ноты: черный мадагаскарский перец, сомалийский ладан, кожа, лакрица, березовый деготь, перечное дерево, кедр, ветивер.
Выпускается в концентрации eau de toilette, единственный доступный объем - 100 ml.


Однако оказалось, что Black - это всего лишь пауза между корованами из трех Play и трех Blue Invasion:

cdg blue
Авторство серии, к сожалению, не указано. Все три парфюма имеют контрастное звучание и строятся на трех основных нотах: кедр, ладан и сандаловое дерево.
"Blue Cedrat": неожиданный союз огненных нот виргинского и итальянского кедров с металлическими оттенками розы и пикантными горькими аккордами ягод можжевельника и корней ангелики.
"Blue Encens": слияние мистического ладана и горькой полыни контрастирует с пылающими специями: индийским кардамоном, черным перцем и корицей. Mineral amber crystals (минеральные кристаллы амбры?? куски янтаря??) дополняют аромат.
"Blue Santal": леденящий душу австралийский сандал сопровождается теплыми нотами сосны и резким запахом ягод можжевельника и синего перца (што?).


Wonderoud

Wonderoud
Четыре года спустя в пару к Wonderwood выпустили удового брата. Липкий запах сажи не оставит вас в течение нескольких часов, так что осторожнее с нанесением.


Serpentine

Tracey-Emin-at-Turner-Mar-008 serp
В честь открытия в Королевском парке Kensington Gardens нового пространства лондонских галерей Serpentine Comme des Garçons в 2014 году выпустили аромат Serpentine. Дизайн флакона разработала английская художница Трейси Эмин (вики пишет, что самыми заметными действиями Трейси стали ее выступление в пьяном виде по телевидению и инсталляция «Моя кровать» (My Bed), выставленная в 1999 году на выставке премии Тернера. Инсталляция представляла собой неубранную грязную кровать, вокруг которой были разбросаны личные вещи, включая окровавленное белье и использованные презервативы). Трейси создавала картинку целое лето, проводя его во Франции по случаю своего пятидесятилетия. Рукописный текст, отпечатанный на лицевой стороне флакона серебристыми сияющими буквами, гласит: "трава, деревья, озера, и вы". Внутрь налили собственно траву, листья, гальбанум, ирис, альдегиды, озоновые ноты, мускус, мускатный орех, лабданум (каменную розу), кедр, бензоин, можжевельник, железное дерево.
Парфюмер - Émilie Coppermann (автор Bois d'Iris Ван Клифф и последних разноцветных колоней TDK)
Объём - 50 миллилитров, спрей. Лимитированное издание (согласно информации basenotes).


Floriental


Нейтральный древесный (несмотря на обманчивое цветочно-восточное название) аромат в традиционной фляжке умопомрачительного темно-красного цвета вышел осенью 2015 г. Спокойный аромат, но лучше будет смотреться на мужчинах.


Dot


В конце 2015 года в CDG что-то заклинило. Они взяли флакон от "A New Perfume" 2013-го года, расцветочку от древней лимитки "Snow Flake" и налили туда ревенево-зелено-османтусовую веселенькую водичку. Э?
Фрага уверяет, что автор Lucas Sieuzac (Lucas Sieuzak?) работал как для Орифлейма (Divine Idol), так и для Амуаж (Ciel Pour Femme).


Blackpepper


Несмотря на уже имеющийся у бренда перечный парфюм (Black трехлетней давности, который, по ходу, не пользуется популярностью от слова совсем), CDG решили сделать дубль, но уже налить его в традиционную фляжку - авось до кучи и раскупят.
Про ноты не хочу списывать с фраги, а на оф.сайте Blackpepper еще не появился. Ждем-с.

-------------------
КДГ, выпущенные для сторонних брендов: http://lime-coffee.livejournal.com/28121.html
И кстати о птичках: оф. сайт парфюмов марки http://comme-des-garcons-parfum.com/

-------------------
Вольный перевод аннотаций Лакисцента к серии Play сделан Катей-abadesa
Cof-Cig

Selection Excellence

В прошлое воскресенье поучаствовала в редком для себя светском мероприятии. На дизайн-заводе "Флакон" (судя по обстановке, товарам, посетителям и магазину "Республика" - настоящее гнездо хипстеров) состоялась презентация бельгийской парфюмерии "Selection Exellence". Уверена, что этим названием хотели подчеркнуть превосходное качество компонентов (и не соврали), но на русский слух название нечитабельно и запомнить его невозможно. К тому же в нем многовато пафоса и при этом оно похоже на какую-то краску для волос: экселянс, брульянс, перфексьянс... Впрочем, название - это единственное плохое, что можно сказать о марке, в основном она хороша.
Бельгийский химик-мыловар-маслодел плюс русский креативный директор в лице милейшей девушки Маши - это, собственно, почти все, из кого состоит скромное "некоммерческое" предприятие по производству ароматов с большим количеством натур-сырья в составе (заявлено, что наливают только эфирные масла, воду и спирт). Номерные парфюмы продаются только в двух столичных бутиках и, кажется, нигде больше. К флаконам во французско-народном стиле крепятся комплиментарные московской публике картоночки с нотами ароматов на русском языке и указанием стойкости на коже и одежде (не хватает только указания количества человек, на которых проводились испытания, как делают в сетевой косметике :) )
Общий антураж, пожалуй, составляет существенную долю прелести бренда. Некоторые запахи я даже смогла запомнить, что для меня нехарактерно. Были:
- цитрусы с розмарином, которые для меня вместе составили душноватую леденцовую "Вербену" Локситан.
- черно-перечный (и немного имбирный) парфюм, гораздо более мужской, чем "Бэнг" Марка Джейкобса
- аромат с заявленными фисташками, в котором больше, чем фисташек, было красивого пудрово-сладкого ириса, напоминающего об ирисовых номерных духах Прада - для тех, кто ищет ирис без земли и моркови
- розовый аромат с пионами, несколько кисловатый на блоттере, но наверняка хорошо раскрывающийся на коже. Первый приходящий на ум аналог - "Роза-Пион" Николаи
- ладанный аромат, который на ком-то был красивым древесным, на ком-то скучно-ванильным, а на мне, увы, суповым набором "лаврушка-перец-кориандр", чуть менее ядреным, чем "Пипер Нигрум" Виллорези
- пачульное масло (наверняка там было много компонентов, но с блоттера это были просто очень, очень хорошие пачули)
- еще один цитрус, менее сладкий, чем уже упомянутая "вербена", с горчащей корочкой. На мне продержался часа 4 и никак не поменялся за это время, хотя и был прелестен
- жасмин с цитрусово-бергамотным верхом. Если "Драма Нуи" Гийома для вас дороговат, то можно пользоваться Экселлянсом, но отдавать себе отчет в том, что жасмин в нем более прямолинейный и менее парфюмерный, чем в ПЖ.
Еще несколько ароматов имели запах яблок, джемов и варений, и, кажется, так оно и было задумано.


Первое, чем запоминаются и выделяются среди прочих эти ароматы - очевидное качество сырья, это даже насморочный нос поймет. Поскольку я обычно улавливаю общий рисунок, а не детали, то Экселлянсы для меня имеют довольно скромные композиции, а-ля Малон и Мад эт Лен. Собственно, примерно в этом месте нишевых ароматов им и место: они хороши для ознакомления с определенными нотами, с крастой минимализма в парфюмерии и для демонстрации разницы между Ангело-Демонами и продуманной парфюмерией из хороших компонентов. Натур-продуктность и исключительная редкость делают Экселлянс воплощением нишевой парфюмерии, а с учетом относительно вменяемой цены (из расчета 500 р. за 10 мл) и при этом доступности в Москве офф-лайн - это практически идеал для тех, кто начинает открывать для себя радости хорошей парфюмерии, а также для опытных, но жаждущих простоты и изящества парфюманов.
Лично мне в Экселлянсе не хватает характера или хотя бы амбиций. Если нахальный баскетболист и ни разу не парфюмер Бен Горхэм умудряется делать свои парфюмы уж если не изысканными, то хотя бы полными жизни, если химик Тауэр выступил с таким ни на кого не похожим дебютом, что от него до конца жизни будут ждать экстравагантной мощной красоты, то здесь... Ароматы небычайно милы, но создается впечатление, что умудренный жизнью мастер смешения запахов умиляется пожеланиям прекрасной инфанты, гладит ее по головке и делает по ее заказу ароматы для ее кукол, ее подружек и ее друзей, и иногда для подарка ее папе. Он так старается сделать запахи приемлемыми и носибельными, что даже ладан в его исполнении стал ручным и домашним. Я искренне надеюсь, что на дальних полках его мастерской стоят совсем иные продукты ароматических опытов: эскизы для злющих шипров, ядовитых зеленых и шипящих кожаных духов, наркотические ладанные смеси для черных месс и какие-нибудь еще perfums terrible. Жаль, если это не так, и еще больше жаль, если это забракует креативный директор. Пока же мы имеем просто красивые парфюмерные "голландские" натюрморты и хорошо, что хотя бы так. Это лучше, чем цистерны разбавленных жидкостей, которыми сейчас ниша наполняется примерно с той же скоростью, что Лэтуали наполняются люксовыми новинками. Этот уютный домашний бренд наверняка найдет своих покупателей и мне интересно, во что все это выльется. Они правда очень хорошие, а уж придумать лучший парфюмерный подарок для парфманьяка или просто хорошего знакомого невоможно.

Страница бренда в Фейсбуке: http://www.facebook.com/selection.excellence?sk=info
Cof-Cig

Пятизвучия Энди Тауэра

Пентахорд (от греч. pénte — пять и chord — струна), в музыке пятиступенный звукоряд диатонического лада в пределах чистой квинты, а также гаммообразная последовательность пяти смежных ступеней диатонического звукоряда.


Pentachords White
Так должен был бы пахнуть букет фиалок Лукреции Борджиа - соблазнительницы, интриганки и отравительницы. Приглашение в тесный будуар, весь увешанный толстыми бархатными гардинами, сквозь которые не проникает ни луча естественного света, и заставленный тяжелой деревянной позолоченной мебелью, угощение из сладкого вина и засахаренных фиалок, от которого почему-то на тело наваливается странная тяжесть, шорох парчового платья, рука в тонкой замшевой надушенной перчатке сначала на плече, а потом на шее... Так печально быть отравленным или задушенным в расцвете лет, но если рука убийцы будет пахнуть этой восхитительной смесью фиалки, ванили и замши, то это не худший конец :) А конец самого аромата - это древесная ваниль, утихающая спустя несколько часов после напшика.


Ноты (с оф. сайта): ирис, фиалка, розовое дерево (Rosewood, палисандр), серая амбра, бурбонская ваниль.
Парфюмер: Andy Tauer.


Pentachords Verdant
Вначале запах похож на раскушенный сочный стебель: горечь оболочки и свежая прозрачная жидкость в сердцевине. Потом ненадолго на заднем плане появляется фруктовая кислинка и сладкие цветы, но позже зеленая горечь, похожая на запах отломанной веточки плюща, вступает в полные права. Через несколько несколько часов становится ясно, откуда она - это запах весны на прошлогоднем пожарище: черная обугленная земля и горелые пни, среди которых уже успели вырасти нереального зеленого цвета лопухи, борщевик и ядовитая чемерица. Я знаю, что уд не заявлен в пирамидке, однако ж. Зато мне не слышно табака и амбры, да оно и к лучшему. По степени ядовитости и душности Вердант лишь немного уступает Вайту.
Спустя 7 часов после нанесения Вердант снова стал пахнуть фруктами, но уже на гриле. Мне трудно определиться: нравится он мне или бесит? Еще через пять часов решила: бесит, просто потому, что уже надоел до чертиков.


Ноты (с оф. сайта): зеленые листья, сырая земля, кожа, табак, амбра.
Парфюмер: Andy Tauer.


Pentachords Auburn
На коже - слабенький не очень приятный терпкий запах опилок, в которые бросили бычок и затушили сидром. Шлейф есть, длинный, но какой-то... я не испытываю гордости или радости, что от меня так пахнет. Честно сказать, это упс.
Как и предыдущие два Пентахорда, тоже слегка душит, но скорее как будто полиэтиленовый пакет надели на голову и завязали. "Спиздили!" все смотрели? Ну тогда вы знаете, о чем я :)
Вообще говоря, это даже хуже, чем просто упс. Зачем-то Энди захотел посоревноваться с Кристофером Бросиусом в номинации "Осень в деревне Нижние Пупырышки: лучшие гнилые яблоки в парфюме" и представил нам свою интерпретацию, о которой четыре человека, зашедших в комнату, где сидела я, вся такая в шедевре нишевой парфюмерии, спросили: "чё это за гадостью у вас пахнет?" И не поспоришь ведь. Пошла и смыла. Пока ходила, вспомнила, что еще давало на мне такой феерический эффект: это был Флердоранж Лютанса. Видать, сильно я не дружу с этим компонентом. И не смывается эта хрень.


Ноты (с оф. сайта): корица, цитрусы, сандал, амбра, табак
Парфюмер: Andy Tauer.

Все три Пентахорда выпущены в 2011 г, концентрация edp, флаконы объемом 50 мл.

Я присоединюсь к тем, кто считает "только пять нот в одном аромате" лукавством - слишком уж они очевидно объемные и сложносочиненные, по крайней мере Белый и Зеленый. Но, возможно, Энди когда-нибудь сделает еще два Пентахорда? Тогда получится 5 вкусов, как в тайской кухне: сладкий - White, терпкий - Auburn, горький - Verdante, кислый и соленый под вопросом :)
Вообще же главное, что я для себя определила по результам этих проб - выпущенные одновременно с Зетой Пентаккорды можно носить. Если все, что было до Зеты, годилось в качестве умопомрачительных, но выставочных экземпляров, парфюмерии "от кутюр", то Зета и Пятизвучия - это уже прет-а-порте. Вы можете считать это "падением" и прочими синонимами, но мне нравятся вот конкретно эти ароматы, разве что Мистер ЖОлтый подкачал. Хотя будет жаль, если тенденция сохранится: дальше может последовать продукция для сетевых магазинов.


А еще я познакомилась с прошлогодней рождественской лимиткой Энди "Колонь Магриба". Гхм. Ну вот не должен сапоги тачать пирожник :) Цитрусовые - явно не епархия герра Тауэра. Магрибская ярко-желтая жидкость, быстренько для проформы пыхнув на мне гесперидами, продолжила свою недолгую жизнь запахом огуречного рассола. Ой. Хотя для порядка я тут должна вспомнить, что "Цветок Табака" Миллер Харрис на мне пах селедкой по-исландски в маринаде (Катя-Abadesa свидетель :) ), так что сделаем поправку на пресловутую химию кожи.
Cof-Cig

Пираты Карибского моря

Guerlain "Le Bolshoi 2011" Edition Limitee
Первая и главная эмоция от "Большого" - изумление. Изумление абсолютной невесомостью аромата. Такое впечатление, что его молекулы легко размещаются между молекулами воздуха, не требуя себе дополнительного пространства, хотя чувствуются при этом прекрасно. То, что у других парфюмов называется шлейфом, у "Большого" - всего лишь легкая, но неотступная дымка, как вуаль-сеточка, которую в начале прошлого века носили на шляпках, прикрывая глаза. Наверное, и он сам звучит так, как звучали при рождении те парфюмы, которые мы теперь называем винтажами. Мы привыкли к современным плотным, занимающим все пространство и лезущим в чужую жизнь ароматам, а парфюмы бальзаковского возраста давно прошли усушку и утруску, растеряв всю свою первоначальную легкость. Их верхние ноты засосало в базу и мы уже никогда не узнаем, какими они были в день своего создания. Ксения определила "Большой" как черновики Жан-Поля по нотам, мне же он кажется созданием тех времен по своей невиданной структуре. "Большой" появляется как Летучий Голландец в утренних неверных сумерках, вокруг него клубится туман и разобрать можно лишь отдельные детали. Те немногие, кто оказался в такой ранний час в гавани, недоумевают по поводу размера и странного устройства корабля. К нему перекидывают мостки, но он же призрак - растворяется так же быстро и бесшумно, как появился, а смельчаки падают в холодную грязную воду. Оставшиеся на берегу возмущаются его пропажей: как же, им не дали все рассмотреть и классифицировать! Но что можно хотеть от создания, канувшего в Лету раньше, чем родились нетерпеливые наблюдатели?
Худшее, что можно сделать с "Большим" - это оставить его "на будущее", "для потомков", законсервировать при нужной температуре и влажности, и через тридцать лет достать с антресолей редчайший лимитированного выпуска "винтаж". К тому времени он превратится в то, что мы все сейчас имеем честь обонять из флаконов Герлинад, Шамадов и Парюров. Потусторонний туман сгустится, опадет росой и знатоки будут выделять в нем ноты фиалки, жасмина, иланга, ванили, восхищенно охать и говорить "умели же тогда делать!". Но использовать его нужно прямо сейчас, немедленно, даже если не умеешь носить такое и возмущаешься его легкостью, отсутствием базы и нестойкостью. Вранье, кстати. 4 часа он на мне прекрасно продержался. Потому что "потом" будет поздно. Его надо вылить на себя настолько быстро, чтобы он не успел испариться через грушу, а вы на всю жизнь запомнили эти странные ощущения.
Чем "Большой" пахнет, написали уже все, попробовавшие его, и пирамидка очень правдива. Мне не нравится на себе запах жасмина, да и к илангу я равнодушна - другими словами, сам запах меня не восхитил. Но дело тут не в содержании - с тем же успехом "Большой" мог бы пахнуть известкой, огурцами или розами, - а в чуждой нам структуре аромата, с которой надо хотя бы познакомиться и запомнить ее.


Ноты: петитгрейн, нероли, бергамот, горький апельсин; жасмин, апельсиновый цвет, иланг-иланг, фиалка; мускус, ладан, бобы тонка, ваниль.
Парфюмер: Жан-Поль Герлен.

***************
В продолжение пиратской темы - сокровища капитана Эдварда Тича: "черная серия" Jo Malone.



"Iris & White Musk"
В общем-то, кроме пудрового ириса и мягкого мускуса я ничего больше и не расслышала. Ирис чуть-чуть пыльный, совершенно без морковного оттенка. Мускус ровно тот же, что в "Белом мускусе" Монталя - нежный, телесный, цвета розового шелкового нимфеточного белья. Феерически стойкий - на мне больше 12 часов отчетливого звучания.
Ноты: мускус, ирис, лилия
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Oud & Bergamot"
В противовес "Ирису" - феерически нестойкий. Уже через полчаса я перестала слышать его на себе совсем, а жаль. Мне очень понравилась его слоистая структура, где кисловатый и свежий бергамот словно стелется по дымному, душному и чуть сладковавтому уду, но нигде не перемешивается с ним. Близкий по графическому рисунку, но на порядок более шикарный кузен этого колоня - "Ветивер-Тонка" Эрмессанс. Рядом они смотрелись бы как романтический лесной оборванец Робин Гуд и сияющий рыцарь Ричард Львиное Сердце.
Ноты: кедр, бергамот, лимон, апельсин, дерево Агар (уд)
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Amber & Patchouli"
Я не люблю пачули, потому что на мне они отдают либо болотом, либо маринадом, но здесь сладкая амбра их украсила и привела в совершенно носибельный даже для меня вид. Но... Полчаса восхитительных пачулей, еще полчаса солоноватой, только что привезенной с морского побережья амбры... и все. Странно, потому что оба эти компонента казались мне очень стойкими по своей природе.
Ноты: лист пачули, дерево гуаяк, амбра
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Dark Amber & Ginger Lily"
Стойкий древесно-амбровый аромат, который почему-то шлейфит корицей, хотя с кожи вполне себе чувствуется кардамон..
Ноты: черный кардамон, имбирь, розовый перец; жасмин, орхидея, водяная лилия , роза; кожа, сандал, олибанум, пачули, амбра
Парфюмер: Jo Malone, 2008 г.

"Rose Water & Vanilla"
Говоря по совести, я его на себе не решаюсь попробовать. Из закрытой пробирки пропах весь пакет с пробниками, а когда пакет открываешь, аромат распространяется на всю комнату. Запах приятный, слегка напоминающий отдушку дорогого крема для тела, в который, возможно, даже положили натуральные розовое масло и ванильный экстракт.
Ноты: петитгрейн, нероли, ваниль, роза
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.



В целом мне понравилась эта серия: ароматы очень натуральные, без заморочек, но тем не менее оригинальные и очень носибельные все до единого. Жаль только, что они (кроме Лилии) выпущены только в формате 100 мл. При таком объеме и концентрации Ирисом и Розой - если они не протухнут - смогут душиться даже ваши правнучки.

***************
Ну и чтоб жизнь медом не казалась, попробовала я на этой неделе "Moment de Bonheur" ("Моменты счастья") Yves Rocher.
Это просто адЪ. Именно тот, где "оставь надежду, всяк сюда входящий". Надежду на что-то хорошее от этой марки, которую еще питали помнящие "Кантату", "Шафали", оригинальный "Испахан" и прочих старичков. В "Моментах" не выполнено главное условие, что "превыше всего, парфюм должен хорошо пахнуть". Сдается мне, даже у сомалийского пирата представления о счастье куда более радостные, чем у автора сего запаха.


Ноты: роза; лист пачули , виргинский кедр
Парфюмер: Annick Menardo, 2011 г.
P.S. И эта женщина, блин, сделала Bvlgari "Black" и Guerlain "Bois d'Armenie"! Ее что, в плен взяли и она решила отомстить захватчикам?
Cof-Cig

Фестиваль "Дон Ченто Джаз"-2011, день третий

«Shinkarenko Jazz 5» (Вильнюс, Литовская Республика)

Collapse )

А вот Шинкаренко надо слушать обязательно. И тем, кто думает, что джаз - это сложно и плохо звучит, и тем кто предпочитает самые замороченные композиции. Прекраснейшая светлая музыка, мастерски исполненная людьми, искренне любящими свое дело. Со сцены как будто сыпались горсти янтаря - такого разного, но всегда теплого и солнечного.
Фотографии отсутствуют, сорри. Меня так затянуло в слушанье, что я забыла про фотоаппарат, про ЖЖ, про "на память", про все. Очнулась только когда их час закончился, и было чертовски обидно, что этих потрясающих людей поставили первыми в программу дня - их пропустили мимо ушей, как и Лехави вчера. Мне хотелось расцеловать этих противных толстых старикашек за подаренный ими целый счастливый час жизни.

******************************************


«South Silesian Brass Band» (Республика Польша)



Collapse )

Мило, но скучновато. Ведущий выразился очень точно: "Мы третий раз привозим польский джазовый коллектив на наш фестиваль и каждый раз у меня такое ощущение, что именно они писали музыку к фильму "Ва-Банкъ"
Если любите "Мы из джаза", вам сюда. Все очень в стиле, очень правильно, но лично мне хватило бы пары композиций в этом духе, а целый час - уже перебор.

******************************************


«ZUCCHERO» (Италия)



Collapse )

Очень профессионально поставленное шоу, явно предназначенное для стадионов, но грамотно отформатированное под скромную летнюю сцену в парке. Свет, звук, последовательность композиций, распределение музыкантов по сцене, харизматичный вокалист, вокруг которого все и строится - все продумано и безупречно выполнено. Что звучало? Отличный соул, в паре мест разбавленный бодрыми зажигательными песенками. В общем, всем работникам коллектива, в том числе оставшимся за сценой, зачет.



7 августа 2011 г., Калининград, Центральный парк Культуры и отдыха