Category: косметика

Category was added automatically. Read all entries about "косметика".

Cof-Cig

Всяко-разно мартовское

На меня редко находит настроение попробовать что-то из обычного ассортимента Лэтуаля, но сегодня как раз оно и было. Почти все оказалось прошлогодними новинками:
Banana Republic "Modern Woman" (2014): думаю, так мог бы пахнуть стиральный порошок, если бы не сильно заботились о его отдушках.
Banana Republic "Wildbloom Vert" (2012): первые полчаса был цветочно-зеленым свежаком для тех, кто не знает, как звучит по-настоящему хороший зеленый аромат. Позже скатился к нафталину, который в пирамидках часто называют "фиалковым листом". Очень плохо.
Calvin Klein "Eternity Air" (2018): вы будете смеяться, но таки это в самом деле свежий аромат, напоминающий послегрозовой озон. И за два часа на коже он не стал противным. Воу.
Chanel "Gabrielle" (2017): продолжает идею Beige как приятный, вежливый и очень нейтральный парфюм, призванный понравиться абсолютно всем, просто чуть дешевле эксклюзивной линейки. Реклама призывает покупать Габриэль молоденьких девушек, но мало у кого из них есть такие деньги, да и флакон выглядит довольно по-взрослому, так что это будет скорее дорогим мужским подарком, только подчеркнуто более молодым, чем традиционная Пятерка. Уверена, выйди эта жидкость во флаконе Эйвон или Мэри Кей, никто и не заметил бы ее.
Guerlain "La Petite Robe Noire Black Perfecto" (2017): ядреные пачули с вишенкой. Через пару часов остается вишенка с косточками. Для любителей пачули, наверное, норм, я же не могу сказать ничего ни плохого, ни хорошего, даже над названием со словами Noire и Black рядом смеяться не буду, потому что грешно смеяться над убогими.
Moschino "Moschino Funny!" (2007): безликий свежак.
Mugler "Aura" (2017): дуст как он есть.
Stella McCartney "POP" (2016) и "POP Bluebell" (2017): так могла бы звучать китайская подделка дезодоранта Адидас для женщин, то есть никак.
Tiffany "Tiffany & Co" (2017): свежий цитрусовый леденец, как конфетка, которую раздают в самолете. Флакон красивый, аромат слабый.
Cof-Cig

Новые Fath-ы и Mugler-ы

Пробежала мимо московского Рив Гоша, по второму разу приложилась к коллекции Fath's Essentials:
- Vers Le Sud в прошлый раз показался чем-то интересным, но слабеньким, не разнюхала, а сегодня пахнет мокрым подгнившим деревом, напоминает Palisander d'Or от Aedes de Venustas;
- Curaçao Bay - прелестный морской нафталин с каплей кокоса, почему-то порадовал. Надо будет еще пробовать;
- Green Water прекрасна балансом сладости, кислоты, зелени и насыщенности, но я вообще неравнодушна к хорошим одеколонам.

Все эти ароматы и Bel Ambre сделала Cecile Zarokian. Новинки этой серии, которые выйдут в 2017 году - Les Frivolites, Lilas Esquis Lilas Esquis, L`Oree du Bois L`Oree du Bois, Rosso Epicureo Rosso Epicureo - делает Luca Maffei (работал для Acca Kappa, Farmacia SS. Annunziata, Jul et Mad Paris, Onyrico и прочей ниши).

Ну и не могла пройти мимо новых Thierry Mugler:
- "Angel Muse" - кариозный клопомор;
- расхваленный "A*Men Kryptomint" оказался странненькой мятой с неуловимо-неприятным сладковатым привкусом. Себе точно не хочу, но думаю, с других будет пахнуть просто мятой в шлейфе, вполне хорошо.

Еще обнаружила половину инфузной линейки Prada: мимозу, флердоранж, миндаль, но места на руках хватило только для "Infusion d'Iris Cèdre": выпотрошенная старая Инфузия Ирис, от которой оставили только невыразительную ирисовую пудру, печально.
Cof-Cig

Selection Excellence

В прошлое воскресенье поучаствовала в редком для себя светском мероприятии. На дизайн-заводе "Флакон" (судя по обстановке, товарам, посетителям и магазину "Республика" - настоящее гнездо хипстеров) состоялась презентация бельгийской парфюмерии "Selection Exellence". Уверена, что этим названием хотели подчеркнуть превосходное качество компонентов (и не соврали), но на русский слух название нечитабельно и запомнить его невозможно. К тому же в нем многовато пафоса и при этом оно похоже на какую-то краску для волос: экселянс, брульянс, перфексьянс... Впрочем, название - это единственное плохое, что можно сказать о марке, в основном она хороша.
Бельгийский химик-мыловар-маслодел плюс русский креативный директор в лице милейшей девушки Маши - это, собственно, почти все, из кого состоит скромное "некоммерческое" предприятие по производству ароматов с большим количеством натур-сырья в составе (заявлено, что наливают только эфирные масла, воду и спирт). Номерные парфюмы продаются только в двух столичных бутиках и, кажется, нигде больше. К флаконам во французско-народном стиле крепятся комплиментарные московской публике картоночки с нотами ароматов на русском языке и указанием стойкости на коже и одежде (не хватает только указания количества человек, на которых проводились испытания, как делают в сетевой косметике :) )
Общий антураж, пожалуй, составляет существенную долю прелести бренда. Некоторые запахи я даже смогла запомнить, что для меня нехарактерно. Были:
- цитрусы с розмарином, которые для меня вместе составили душноватую леденцовую "Вербену" Локситан.
- черно-перечный (и немного имбирный) парфюм, гораздо более мужской, чем "Бэнг" Марка Джейкобса
- аромат с заявленными фисташками, в котором больше, чем фисташек, было красивого пудрово-сладкого ириса, напоминающего об ирисовых номерных духах Прада - для тех, кто ищет ирис без земли и моркови
- розовый аромат с пионами, несколько кисловатый на блоттере, но наверняка хорошо раскрывающийся на коже. Первый приходящий на ум аналог - "Роза-Пион" Николаи
- ладанный аромат, который на ком-то был красивым древесным, на ком-то скучно-ванильным, а на мне, увы, суповым набором "лаврушка-перец-кориандр", чуть менее ядреным, чем "Пипер Нигрум" Виллорези
- пачульное масло (наверняка там было много компонентов, но с блоттера это были просто очень, очень хорошие пачули)
- еще один цитрус, менее сладкий, чем уже упомянутая "вербена", с горчащей корочкой. На мне продержался часа 4 и никак не поменялся за это время, хотя и был прелестен
- жасмин с цитрусово-бергамотным верхом. Если "Драма Нуи" Гийома для вас дороговат, то можно пользоваться Экселлянсом, но отдавать себе отчет в том, что жасмин в нем более прямолинейный и менее парфюмерный, чем в ПЖ.
Еще несколько ароматов имели запах яблок, джемов и варений, и, кажется, так оно и было задумано.


Первое, чем запоминаются и выделяются среди прочих эти ароматы - очевидное качество сырья, это даже насморочный нос поймет. Поскольку я обычно улавливаю общий рисунок, а не детали, то Экселлянсы для меня имеют довольно скромные композиции, а-ля Малон и Мад эт Лен. Собственно, примерно в этом месте нишевых ароматов им и место: они хороши для ознакомления с определенными нотами, с крастой минимализма в парфюмерии и для демонстрации разницы между Ангело-Демонами и продуманной парфюмерией из хороших компонентов. Натур-продуктность и исключительная редкость делают Экселлянс воплощением нишевой парфюмерии, а с учетом относительно вменяемой цены (из расчета 500 р. за 10 мл) и при этом доступности в Москве офф-лайн - это практически идеал для тех, кто начинает открывать для себя радости хорошей парфюмерии, а также для опытных, но жаждущих простоты и изящества парфюманов.
Лично мне в Экселлянсе не хватает характера или хотя бы амбиций. Если нахальный баскетболист и ни разу не парфюмер Бен Горхэм умудряется делать свои парфюмы уж если не изысканными, то хотя бы полными жизни, если химик Тауэр выступил с таким ни на кого не похожим дебютом, что от него до конца жизни будут ждать экстравагантной мощной красоты, то здесь... Ароматы небычайно милы, но создается впечатление, что умудренный жизнью мастер смешения запахов умиляется пожеланиям прекрасной инфанты, гладит ее по головке и делает по ее заказу ароматы для ее кукол, ее подружек и ее друзей, и иногда для подарка ее папе. Он так старается сделать запахи приемлемыми и носибельными, что даже ладан в его исполнении стал ручным и домашним. Я искренне надеюсь, что на дальних полках его мастерской стоят совсем иные продукты ароматических опытов: эскизы для злющих шипров, ядовитых зеленых и шипящих кожаных духов, наркотические ладанные смеси для черных месс и какие-нибудь еще perfums terrible. Жаль, если это не так, и еще больше жаль, если это забракует креативный директор. Пока же мы имеем просто красивые парфюмерные "голландские" натюрморты и хорошо, что хотя бы так. Это лучше, чем цистерны разбавленных жидкостей, которыми сейчас ниша наполняется примерно с той же скоростью, что Лэтуали наполняются люксовыми новинками. Этот уютный домашний бренд наверняка найдет своих покупателей и мне интересно, во что все это выльется. Они правда очень хорошие, а уж придумать лучший парфюмерный подарок для парфманьяка или просто хорошего знакомого невоможно.

Страница бренда в Фейсбуке: http://www.facebook.com/selection.excellence?sk=info
Cof-Cig

Парфюмерные итоги года...

В этом году мы в основном фыркали и кривились - нам все не нравилось, парфюмерная отрасль в упадке и тэ дэ. Однако новинок была масса и точно ли все было так плохо? :)
Вспомоществование девичьей памяти:
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?launch1=2011&launch=1&p=1 - новинки, отраженные в бейсноутс
на фрагрантику http://www.fragrantica.ru/search/ тоже зайдите, отсортировать по году, там список чуть другой, более привычный нам, да и картинки ко всему есть.

Вот то, что смогла вспомнить я по бейсноутс:

A (или это был AB?) by Blood - тошнотворные металлические абрикосы. Было бы концептуально, если б не разило маркетингом больше, чем собственно хорошим шлейфом. Полный упс.
Cologne du Maghreb by Tauer - из флакона понятно, что туда налили все возможные цитрусовые (может быть, даже местами натуральные), которые нашли. С моей кожей не сдружился и запАх рассолом. Похоже, что мне более близки синтетические аналоги цитрусовых составляющих.
Cuir Fetiche by Maitre Parfumeur et Gantier - в составе на бейсноутс какбэ ничего не намекает на наличие туберозы и возможных источников индола, однако пахнет сладким говнецом. Склонна думать, что это pour homme, поскольку опробовавшие Кожу на себе мужчины отзываются об аромате положительно.
Douglas Hannant by Robert Piguet - смерть от персиковой груши. После того, как нос слегка привыкает к запаху, остается скучный вчерашний фруктовый салат: ни кислоты, ни остроты, ни мягкой ванили - ничего, что могло бы сделать аромат интересным или хотя бы сносным.
Prada Candy by Prada - я люблю запах пережженого сахара и люблю то, что делает Daniela Andrier, поэтому необъективна. Мне понравилось.
Un Jardin Sur Le Toit by Hermes - запах воды из-под букета недельной давности. Зачем это сделали?

А вот дополнения с Фрагрантики:

Chanel No 19 Poudre - морковкин хвост улетучивается минут за 5-10, остается политкорректная шлейфовая ирисовая пудра. Если б я была фанаткой марки или ириса, купила бы, а так нет.
Moment de Bonheur Yves Rocher - мадам Менардо или надо на пенсию, или она за что-то мстит Ив Роше. Может, их крем вызвал у нее сыпь лет тридцать назад?
De Profundis Serge Lutens - прозрачная горьковатая хризантема. Если Приватную Коллекцию Эсти Лаудер я не могу носить - какая-то не юзерфрендли химия у бренда, то Лютенсовская хризантема на мне прелестна, только вот слетает минут за 10, а жаль. Это была бы радость года.
Le Mimosa Annick Goutal - тошнотворный сладкий пластик. Если бы мимозы так пахли, то под 8 марта в России регистрировался бы всплеск семейного насилия.
Praline de Santal Parfumerie Generale - такой сладкий, что кариозные полости в зубах образуются от одного занюха.
Pure Virgin The Different Company - очередной парфюм без запаха.
Hermessence Santal Massoia Hermes - гомеопатический сандал: содержится в столь малой дозе, что ее даже странно обсуждать.
Le Bolshoi 2011 Edition Limitee Guerlain - http://lime-coffee.livejournal.com/65302.html

И сделаю то, чего обычно избегаю: "Сам я книгу не читал, но хочу сказать..." Новый бренд 2011го David Jourquin http://www.fragrantica.ru/designers/David-Jourquin.html по названию и оформлению как-то подозрительно похож на David Yurman, нэ? Мне не близка такая маркетинговая концепция.

А еще на бейсноутс есть новинка, которую дико захотелось попробовать: Vetiver Vert by Czech & Speake. Кто-нибудь знает, она уже доехала до России или только ждем-с?

От вас жду в комментариях пару слов про ваш парфюмерный 2011-й :)