lime_coffee

Дамы-москвички, если у вас завалялись по пыльным углам совершенно ненужные O.P.I. или какие-нибудь другие быстросохнущие и не сильно вредные лаки, пристройте их мне, пожалуйста, по здравой цене. Цвета сойдут почти любые, главное - чтобы без блесток и чтобы тон был плотный и в два слоя полностью закрашивал ноготь. Есть темно-синий, темно-зеленый и винно-коричневый (Нютик, спасибо :) ), нужные какие-нибудь другие. Ополовиненные флаконы тоже годятся, конечно.
И срочно посоветуйте, плиз, самую безопасную смывку лака и чем вы мажетесь после нее - крем, масло, хз, короче. У меня какая-то новозарешная кака, от нее у меня с ногтей верхняя тоненькая кожица уже слазиет.
Не красить ногти не советуйте. Я бы с радостью все это бросила, но ближайшие месяцы придется вот как-то так.

Дом Жана Лапорта на поверку, оказывается, хранит куда больше тайн и путанных сведений о своих ароматах, чем CDG. Начиная с этого поста, я буду выкладывать у себя то интересное, что сумела найти на просторах интернета, - в основном о снятых с производства парфюмах LAP. Впрочем, и о тех, что можно купить сейчас, тоже поговорим. Естественно, всячески приветствуются дополнения и исправления.



Начнем с очевидного: со списка. Он собран по Фрагрантике, basenotes (каталог + треды), Википедии, форуму Пася (две темы про Артизанов), сайту olfatheque.com.
Список пока в алфавитном порядке, а по годам рассортируем в следующих постах. Считаем только названия, без выпусков-перевыпусков.

1) Aedes de Venustas
2) Al Oudh
3) Alchimie Pourpre
4) Ambre Extreme
5) Ambroisie Ararat
6) Ananas Fizz
7) Batucada
8) Bigarade
9) Bois Farine
10) Bouton d'Or
11) Cascarille
12) Cœur de Vétiver Sacré
13) Côte d'Amour
14) Cuir
15) D'Humeur Jalouse
16) D'Humeur Massacrante
17) D'Humeur Reveuse
18) D'Humeur a Rien
19) D'Humeur a Rire
20) Drole de Rose
21) Dzing
22) Dzongkha
23) Eau d'Iris
24) Eau de Celeri
25) Eau du Siam
26) Extrait de Songe
27) Fleur D'Oranger
28) Fleur de Carotte
29) Fleur de Liane
30) Fleur de Narcisse
31) Fou d'Absinthe
32) Framboise Tralala
33) Fruit de la Passion
34) Havana Vanille
35) Incarnat
36) Iris Pallida
37) Jacinthe des Bois
38) Jardins de Toscane
39) Jatamansi
40) Jour de Fete
41) L'Eau d'Ambre
42) L'Eau d'Osman
43) L'Eau de L'Artisan
44) L'Eau des Incroyables
45) L'Eau des Merveilleuses
46) L'Eau du Caporal
47) L'Eau du Fleuriste
48) L'Eau du Navigateur
49) L'eau du Printemps
50) L'Échange
51) L'Ete en Douce
52a) La Chasse aux Papillons (edt)
52b) La Chasse aux Papillons Extrême (edp)
53) La Haie Fleurie du Hameau
54) Lavande Créole
55) Les Hesperides De La Grande Serre
56) Les Lilas du Trianon
57) Mandarine
58) Mandarine Tout Simplement
59) Mechant Loup
60) Métamorphose
61) Mimosa Pour Moi
62) Mon Numero 1
63) Mon Numero 3
64) Mon Numero 4
65) Mon Numero 6
66) Mon Numero 7
67) Mon Numero 8
68) Mon Numero 9
69) Mon Numero 10
70a) Mûre et Musc (cologne)
70b) Mûre et Musc (edt)
70c) Mûre et Musc Extrême (edp)
70d) Mûre et Musc Extrait de Parfum
71) Navegar
72) Nuit de Tubereuse
73) Oeillet Sauvage
74) Orchidée Blanc
75) Pamplemousse
76) Passage d'Enfer
77) Patchouli
78) Patchouli Patch
79) Piment Brulant
80) Poivre Piquant
81) Pomme Сannelle
82a) Premier Figuier
82b) Premier Figuier Extreme
83) Princesse Nerola
84) Provençal
85) Riviera Palace
86) Safran Troublant
87) Santal
88) Seville a l`Aube
89) Symphonie de roses
90) Tea for Two
91) Thé des Sables
92) Thé Pour Un Été
93) Timbuktu
94) Traversée du Bosphore
95) Tubereuse
96) Un Bouquet en Mai
97) Un Zeste D'Ete
98) Vanilia
99) Vanille Absolument
100) Vent du Maquis
101) Verte Violette
102) Vetiver
103) Voleur de Roses


Ароматы для дома:
Bois d'Orient
Intérieur Figuier
L'Ambre
Mimosa Marin
Mûre Sauvage
Parfum de Feuilles
Thé et Pain d'Épices
Tilleuls au Vent
Trefles a Quatre Fleurs



Алярм!!
1) Достоверность информации по каждому сомнительному случаю обсудим в следующих постах.
2) Вам кажется, что вы уже видели это в парфюмедии на ЛаПе? Неудивительно: всю информацию об артизанах, превышающую объем Фрагрантики, накидала туда я. Здесь будет чуть больше картинок, чуть больше фактов и чуть больше личного мнения.

Бо занесло меня в большой ЛЭ, черкану пару строчек на память:

Etro "Anice" - пектусин как он есть.
Etro "Magot" - состав очень красивый (бергамот, лимон, жасмин, ирис; лаванда, гвоздика; пачули, кедр, ваниль, мускус), но по факту - кисловатая безыдейная водичка.
Pal Zileri "Collezione Privata Viaggio d`Africa" - клон "Ветивер-Тонка" Эрмессанс, только компоненты чуть подешевле. Мягкий аромат на каждый день, за свои деньги - просто клад.
Pal Zileri "Collezione Privata Colonia Purissima" - еще один клон, на этот раз Acqua di Parma "Colonia" и - на мой вкус - улучшенный. Патч заключается в том, что Зилери совершенно не имеет "мужского" оттенка и жесткой базы АДП. Думаю, летом Пуриссима будет прекрасна на любом и на любой.
Marc Jacobs "Bang" - черный перец в жидкой фазе. В отличие от "Piper Nigrum" Lorenzo Villoresi, который я чувствую как аромат настолько кулинарный, что он практически борщ, Бэнг - это именно что парфюм, причем достаточно холодный, мне даже трудно его назвать специевым. Отдельно порадовало, что как и в Пал Зилери, сюда не налили "ноту мачо".
Наконец дошли руки до Агентов Провокаторов. В пузатых флаконах оказалась химия, еще более недружелюбная ко мне, чем у Эсти Лаудер. От грязного мускуса классического Агента у меня случился приступ удушья, L'Agent показался просто умеренно противным, а Maitresse на их фоне был невыразителен, хотя это в данном случае трудно отнести к плюсу или минусу. В общем, не моя марка напрочь.
Elie Saab "Le Parfum" - бронебойный заряд цветочно-мыльного мускуса, сводящий с ума даже на блоттере. Плохо представляю, что было бы, пшикни я его себе на руку.
Givenchy "Dahlia Noir" - милый состав, красивая реклама и скучная цветочно-свежая шелковистая водица. Проходной аромат, практически не отличимый от десятков других, цена которым три копейки в базарный день. Наверное, будет хорош для случаев строгого дресс-кода: вроде чем-то и надушилась, а вроде и нет - не придерешься.
Diesel "Fuel for Life Denim Collection Femme" - прелестный кисло-сладкий ягодный компотик. Приятно удивил тем, что ни после напшика, ни спустя время не проявляет химозности.

Из общих впечатлений от магазина отмечу витринную надпись "Comme des Garcons" над полками с Лулу Кастаньет и полное отсуствие тестеров Крид, хотя в ассортименте было около десятка наименований. ЛЭ в Атриуме на Курской, если что.

В очередной раз мне щедрой рукой насыпали пробников, отчитываюсь :)
Поскольку тут предполагались моно-ароматы, решила, что сперва надо попробовать, а потом уже читать описания. Угадала больше половины, но, кажется, это фиговый результат.

Eau de Cologne 33 Lotus Citron Vert - прекрасные горькие цитрусы, но с каким-то туалетно-освежительным оттенком.
Eau de Cologne 55 Bois de Sycomore - показались скучноватыми древесно-дымчатыми пачулями, но в анамнезе - сикомор. Ладно хоть без копченой колбасы обошлось, в отличие от шанелевского.
OI Acajou - кисло-сладкие утипусечные фрукты, похожие на начинку фруктовой карамельки. Постепенно появляется древесно-бензоиновая сладость, напоминающая тень от Гайяка Микаллеф. Судя по описанию Шерон, на мне этот аромат сидел как-то вверх тормашками.
IV Violette - красивая пудровая фиалка, почти без сладости и без зелени. Слегка землистая, чем напоминает Фиалку Санта Марии Новеллы, но обходится без той резкой специфической ноты Фиалки СМН, которая отличает, скажем, аромат свежего имбиря от сухого.
V Heliotrope - много спирта, потом вылезает что-то очень странное: землисто-сливочно-цветочное, потом пахнет какими-то гнилушками в пруду (такую гадость на мне флердоранж иногда выдает), но постепенно приходит к слегка миндальной пудре. Бр-р-р-рр...
IX Patchouli - а вот теперь я угадала: пачули. Тут они оказались в своей кислой разновидности и почему-то у меня от них начался жуткий чих и насморк. Смывала очень долго.
XIII Poivre Sichuan - перец? Вы смеетесь? Только цитрусы: нероли, вербена и лимонные леденцы. Впрочем, как гласят кулинарные книги, сычуаньский перец более мягкий, чем белый и черный, и имеет легкий лимонный привкус.
XV Tubereuse - слегка кондитерская тубероза. Мощная, навязчивая и монотонная.

Что у вас было хорошего в этом году? Большого и маленького... всякого.

Я вот знаю, что мы с одним мурзиком теперь аттестованные специалисты :)))

А еще я в этом году, промокшая до нитки и с разрядившимся фотиком, стояла у могилы Канта и слала смс-ки подругам о том, что стою у могилы Канта... :))) Сушиться пошла в собор, а там играли на органе.
Хотя, наверное, каждая минута в Кенигсберге была прекрасной, меня покорил этот город.

В этом году мы в основном фыркали и кривились - нам все не нравилось, парфюмерная отрасль в упадке и тэ дэ. Однако новинок была масса и точно ли все было так плохо? :)
Вспомоществование девичьей памяти:
http://www.basenotes.net/fragrancedirectory/?launch1=2011&launch=1&p=1 - новинки, отраженные в бейсноутс
на фрагрантику http://www.fragrantica.ru/search/ тоже зайдите, отсортировать по году, там список чуть другой, более привычный нам, да и картинки ко всему есть.

Вот то, что смогла вспомнить я по бейсноутс:

A (или это был AB?) by Blood - тошнотворные металлические абрикосы. Было бы концептуально, если б не разило маркетингом больше, чем собственно хорошим шлейфом. Полный упс.
Cologne du Maghreb by Tauer - из флакона понятно, что туда налили все возможные цитрусовые (может быть, даже местами натуральные), которые нашли. С моей кожей не сдружился и запАх рассолом. Похоже, что мне более близки синтетические аналоги цитрусовых составляющих.
Cuir Fetiche by Maitre Parfumeur et Gantier - в составе на бейсноутс какбэ ничего не намекает на наличие туберозы и возможных источников индола, однако пахнет сладким говнецом. Склонна думать, что это pour homme, поскольку опробовавшие Кожу на себе мужчины отзываются об аромате положительно.
Douglas Hannant by Robert Piguet - смерть от персиковой груши. После того, как нос слегка привыкает к запаху, остается скучный вчерашний фруктовый салат: ни кислоты, ни остроты, ни мягкой ванили - ничего, что могло бы сделать аромат интересным или хотя бы сносным.
Prada Candy by Prada - я люблю запах пережженого сахара и люблю то, что делает Daniela Andrier, поэтому необъективна. Мне понравилось.
Un Jardin Sur Le Toit by Hermes - запах воды из-под букета недельной давности. Зачем это сделали?

А вот дополнения с Фрагрантики:

Chanel No 19 Poudre - морковкин хвост улетучивается минут за 5-10, остается политкорректная шлейфовая ирисовая пудра. Если б я была фанаткой марки или ириса, купила бы, а так нет.
Moment de Bonheur Yves Rocher - мадам Менардо или надо на пенсию, или она за что-то мстит Ив Роше. Может, их крем вызвал у нее сыпь лет тридцать назад?
De Profundis Serge Lutens - прозрачная горьковатая хризантема. Если Приватную Коллекцию Эсти Лаудер я не могу носить - какая-то не юзерфрендли химия у бренда, то Лютенсовская хризантема на мне прелестна, только вот слетает минут за 10, а жаль. Это была бы радость года.
Le Mimosa Annick Goutal - тошнотворный сладкий пластик. Если бы мимозы так пахли, то под 8 марта в России регистрировался бы всплеск семейного насилия.
Praline de Santal Parfumerie Generale - такой сладкий, что кариозные полости в зубах образуются от одного занюха.
Pure Virgin The Different Company - очередной парфюм без запаха.
Hermessence Santal Massoia Hermes - гомеопатический сандал: содержится в столь малой дозе, что ее даже странно обсуждать.
Le Bolshoi 2011 Edition Limitee Guerlain - http://lime-coffee.livejournal.com/65302.html

И сделаю то, чего обычно избегаю: "Сам я книгу не читал, но хочу сказать..." Новый бренд 2011го David Jourquin http://www.fragrantica.ru/designers/David-Jourquin.html по названию и оформлению как-то подозрительно похож на David Yurman, нэ? Мне не близка такая маркетинговая концепция.

А еще на бейсноутс есть новинка, которую дико захотелось попробовать: Vetiver Vert by Czech & Speake. Кто-нибудь знает, она уже доехала до России или только ждем-с?

От вас жду в комментариях пару слов про ваш парфюмерный 2011-й :)

Пентахорд (от греч. pénte — пять и chord — струна), в музыке пятиступенный звукоряд диатонического лада в пределах чистой квинты, а также гаммообразная последовательность пяти смежных ступеней диатонического звукоряда.


Pentachords White
Так должен был бы пахнуть букет фиалок Лукреции Борджиа - соблазнительницы, интриганки и отравительницы. Приглашение в тесный будуар, весь увешанный толстыми бархатными гардинами, сквозь которые не проникает ни луча естественного света, и заставленный тяжелой деревянной позолоченной мебелью, угощение из сладкого вина и засахаренных фиалок, от которого почему-то на тело наваливается странная тяжесть, шорох парчового платья, рука в тонкой замшевой надушенной перчатке сначала на плече, а потом на шее... Так печально быть отравленным или задушенным в расцвете лет, но если рука убийцы будет пахнуть этой восхитительной смесью фиалки, ванили и замши, то это не худший конец :) А конец самого аромата - это древесная ваниль, утихающая спустя несколько часов после напшика.


Ноты (с оф. сайта): ирис, фиалка, розовое дерево (Rosewood, палисандр), серая амбра, бурбонская ваниль.
Парфюмер: Andy Tauer.


Pentachords Verdant
Вначале запах похож на раскушенный сочный стебель: горечь оболочки и свежая прозрачная жидкость в сердцевине. Потом ненадолго на заднем плане появляется фруктовая кислинка и сладкие цветы, но позже зеленая горечь, похожая на запах отломанной веточки плюща, вступает в полные права. Через несколько несколько часов становится ясно, откуда она - это запах весны на прошлогоднем пожарище: черная обугленная земля и горелые пни, среди которых уже успели вырасти нереального зеленого цвета лопухи, борщевик и ядовитая чемерица. Я знаю, что уд не заявлен в пирамидке, однако ж. Зато мне не слышно табака и амбры, да оно и к лучшему. По степени ядовитости и душности Вердант лишь немного уступает Вайту.
Спустя 7 часов после нанесения Вердант снова стал пахнуть фруктами, но уже на гриле. Мне трудно определиться: нравится он мне или бесит? Еще через пять часов решила: бесит, просто потому, что уже надоел до чертиков.


Ноты (с оф. сайта): зеленые листья, сырая земля, кожа, табак, амбра.
Парфюмер: Andy Tauer.


Pentachords Auburn
На коже - слабенький не очень приятный терпкий запах опилок, в которые бросили бычок и затушили сидром. Шлейф есть, длинный, но какой-то... я не испытываю гордости или радости, что от меня так пахнет. Честно сказать, это упс.
Как и предыдущие два Пентахорда, тоже слегка душит, но скорее как будто полиэтиленовый пакет надели на голову и завязали. "Спиздили!" все смотрели? Ну тогда вы знаете, о чем я :)
Вообще говоря, это даже хуже, чем просто упс. Зачем-то Энди захотел посоревноваться с Кристофером Бросиусом в номинации "Осень в деревне Нижние Пупырышки: лучшие гнилые яблоки в парфюме" и представил нам свою интерпретацию, о которой четыре человека, зашедших в комнату, где сидела я, вся такая в шедевре нишевой парфюмерии, спросили: "чё это за гадостью у вас пахнет?" И не поспоришь ведь. Пошла и смыла. Пока ходила, вспомнила, что еще давало на мне такой феерический эффект: это был Флердоранж Лютанса. Видать, сильно я не дружу с этим компонентом. И не смывается эта хрень.


Ноты (с оф. сайта): корица, цитрусы, сандал, амбра, табак
Парфюмер: Andy Tauer.

Все три Пентахорда ыпущены в 2011 г, концентрация edp, флаконы объемом 50 мл.

Я присоединюсь к тем, кто считает "только пять нот в одном аромате" лукавством - слишком уж они очевидно объемные и сложносочиненные, по крайней мере Белый и Зеленый. Но, возможно, Энди когда-нибудь сделает еще два Пентахорда? Тогда получится 5 вкусов, как в тайской кухне: сладкий - White, терпкий - Auburn, горький - Verdante, кислый и соленый под вопросом :)
Вообще же главное, что я для себя определила по результам этих проб - выпущенные одновременно с Зетой Пентаккорды можно носить. Если все, что было до Зеты, годилось в качестве умопомрачительных, но выставочных экземпляров, парфюмерии "от кутюр", то Зета и Пятизвучия - это уже прет-а-порте. Вы можете считать это "падением" и прочими синонимами, но мне нравятся вот конкретно эти ароматы, разве что Мистер ЖОлтый подкачал. Хотя будет жаль, если тенденция сохранится: дальше может последовать продукция для сетевых магазинов.


А еще я познакомилась с прошлогодней рождественской лимиткой Энди "Колонь Магриба". Гхм. Ну вот не должен сапоги тачать пирожник :) Цитрусовые - явно не епархия герра Тауэра. Магрибская ярко-желтая жидкость, быстренько для проформы пыхнув на мне гесперидами, продолжила свою недолгую жизнь запахом огуречного рассола. Ой. Хотя для порядка я тут должна вспомнить, что "Цветок Табака" Миллер Харрис на мне пах селедкой по-исландски в маринаде (Катя-Abadesa свидетель :) ), так что сделаем поправку на пресловутую химию кожи.

Guerlain "Le Bolshoi 2011" Edition Limitee
Первая и главная эмоция от "Большого" - изумление. Изумление абсолютной невесомостью аромата. Такое впечатление, что его молекулы легко размещаются между молекулами воздуха, не требуя себе дополнительного пространства, хотя чувствуются при этом прекрасно. То, что у других парфюмов называется шлейфом, у "Большого" - всего лишь легкая, но неотступная дымка, как вуаль-сеточка, которую в начале прошлого века носили на шляпках, прикрывая глаза. Наверное, и он сам звучит так, как звучали при рождении те парфюмы, которые мы теперь называем винтажами. Мы привыкли к современным плотным, занимающим все пространство и лезущим в чужую жизнь ароматам, а парфюмы бальзаковского возраста давно прошли усушку и утруску, растеряв всю свою первоначальную легкость. Их верхние ноты засосало в базу и мы уже никогда не узнаем, какими они были в день своего создания. Ксения определила "Большой" как черновики Жан-Поля по нотам, мне же он кажется созданием тех времен по своей невиданной структуре. "Большой" появляется как Летучий Голландец в утренних неверных сумерках, вокруг него клубится туман и разобрать можно лишь отдельные детали. Те немногие, кто оказался в такой ранний час в гавани, недоумевают по поводу размера и странного устройства корабля. К нему перекидывают мостки, но он же призрак - растворяется так же быстро и бесшумно, как появился, а смельчаки падают в холодную грязную воду. Оставшиеся на берегу возмущаются его пропажей: как же, им не дали все рассмотреть и классифицировать! Но что можно хотеть от создания, канувшего в Лету раньше, чем родились нетерпеливые наблюдатели?
Худшее, что можно сделать с "Большим" - это оставить его "на будущее", "для потомков", законсервировать при нужной температуре и влажности, и через тридцать лет достать с антресолей редчайший лимитированного выпуска "винтаж". К тому времени он превратится в то, что мы все сейчас имеем честь обонять из флаконов Герлинад, Шамадов и Парюров. Потусторонний туман сгустится, опадет росой и знатоки будут выделять в нем ноты фиалки, жасмина, иланга, ванили, восхищенно охать и говорить "умели же тогда делать!". Но использовать его нужно прямо сейчас, немедленно, даже если не умеешь носить такое и возмущаешься его легкостью, отсутствием базы и нестойкостью. Вранье, кстати. 4 часа он на мне прекрасно продержался. Потому что "потом" будет поздно. Его надо вылить на себя настолько быстро, чтобы он не успел испариться через грушу, а вы на всю жизнь запомнили эти странные ощущения.
Чем "Большой" пахнет, написали уже все, попробовавшие его, и пирамидка очень правдива. Мне не нравится на себе запах жасмина, да и к илангу я равнодушна - другими словами, сам запах меня не восхитил. Но дело тут не в содержании - с тем же успехом "Большой" мог бы пахнуть известкой, огурцами или розами, - а в чуждой нам структуре аромата, с которой надо хотя бы познакомиться и запомнить ее.


Ноты: петитгрейн, нероли, бергамот, горький апельсин; жасмин, апельсиновый цвет, иланг-иланг, фиалка; мускус, ладан, бобы тонка, ваниль.
Парфюмер: Жан-Поль Герлен.

***************
В продолжение пиратской темы - сокровища капитана Эдварда Тича: "черная серия" Jo Malone.



"Iris & White Musk"
В общем-то, кроме пудрового ириса и мягкого мускуса я ничего больше и не расслышала. Ирис чуть-чуть пыльный, совершенно без морковного оттенка. Мускус ровно тот же, что в "Белом мускусе" Монталя - нежный, телесный, цвета розового шелкового нимфеточного белья. Феерически стойкий - на мне больше 12 часов отчетливого звучания.
Ноты: мускус, ирис, лилия
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Oud & Bergamot"
В противовес "Ирису" - феерически нестойкий. Уже через полчаса я перестала слышать его на себе совсем, а жаль. Мне очень понравилась его слоистая структура, где кисловатый и свежий бергамот словно стелется по дымному, душному и чуть сладковавтому уду, но нигде не перемешивается с ним. Близкий по графическому рисунку, но на порядок более шикарный кузен этого колоня - "Ветивер-Тонка" Эрмессанс. Рядом они смотрелись бы как романтический лесной оборванец Робин Гуд и сияющий рыцарь Ричард Львиное Сердце.
Ноты: кедр, бергамот, лимон, апельсин, дерево Агар (уд)
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Amber & Patchouli"
Я не люблю пачули, потому что на мне они отдают либо болотом, либо маринадом, но здесь сладкая амбра их украсила и привела в совершенно носибельный даже для меня вид. Но... Полчаса восхитительных пачулей, еще полчаса солоноватой, только что привезенной с морского побережья амбры... и все. Странно, потому что оба эти компонента казались мне очень стойкими по своей природе.
Ноты: лист пачули, дерево гуаяк, амбра
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.

"Dark Amber & Ginger Lily"
Стойкий древесно-амбровый аромат, который почему-то шлейфит корицей, хотя с кожи вполне себе чувствуется кардамон..
Ноты: черный кардамон, имбирь, розовый перец; жасмин, орхидея, водяная лилия , роза; кожа, сандал, олибанум, пачули, амбра
Парфюмер: Jo Malone, 2008 г.

"Rose Water & Vanilla"
Говоря по совести, я его на себе не решаюсь попробовать. Из закрытой пробирки пропах весь пакет с пробниками, а когда пакет открываешь, аромат распространяется на всю комнату. Запах приятный, слегка напоминающий отдушку дорогого крема для тела, в который, возможно, даже положили натуральные розовое масло и ванильный экстракт.
Ноты: петитгрейн, нероли, ваниль, роза
Парфюмер: Christine Nagel, 2010 г.



В целом мне понравилась эта серия: ароматы очень натуральные, без заморочек, но тем не менее оригинальные и очень носибельные все до единого. Жаль только, что они (кроме Лилии) выпущены только в формате 100 мл. При таком объеме и концентрации Ирисом и Розой - если они не протухнут - смогут душиться даже ваши правнучки.

***************
Ну и чтоб жизнь медом не казалась, попробовала я на этой неделе "Moment de Bonheur" ("Моменты счастья") Yves Rocher.
Это просто адЪ. Именно тот, где "оставь надежду, всяк сюда входящий". Надежду на что-то хорошее от этой марки, которую еще питали помнящие "Кантату", "Шафали", оригинальный "Испахан" и прочих старичков. В "Моментах" не выполнено главное условие, что "превыше всего, парфюм должен хорошо пахнуть". Сдается мне, даже у сомалийского пирата представления о счастье куда более радостные, чем у автора сего запаха.


Ноты: роза; лист пачули , виргинский кедр
Парфюмер: Annick Menardo, 2011 г.
P.S. И эта женщина, блин, сделала Bvlgari "Black" и Guerlain "Bois d'Armenie"! Ее что, в плен взяли и она решила отомстить захватчикам?

Че-т давно я ядом не плевалась.

Aftelier "Shiso": немножечко аптечного запаха, а потом стойкое отчетливо коричнево хозяйственное мыло. Хорошее такое, ядреное, савецкое... :) Спустя часов шесть на коже все еще ощущается мягкое древесное послевкусие. Очень сильно на любителя аромат.
Robert Piguet "Douglas Hannant": смерть от груши с персиком. После того, как нос слегка привыкает к запаху, остается скучный вчерашний фруктовый салат: ни кислоты, ни остроты, ни мягкой ванили - ничего, что могло бы сделать аромат интересным или хотя бы приемлемым для меня.
Boadicea the Victorious "Divine": безликие цветочки.
Boadicea the Victorious "Intense": шоколадная вкусняшка. Возможно, будь Дивин и Интенс налиты в менее пафосные флаконы, я бы отнеслась к ним с меньшей придиркой, но назвался груздем - полезай в кузов.
Boadicea the Victorious "Complex": радикально отличается от предыдущих двух, крайне оригинален, узнаваем, но на этом его достоинства и заканчиваются. Сорри, Кать :) Я знаю, что он у тебя в любимцах :) Это очень жесткий и мрачный аромат. Много хвои, древесной коры и грубой кожи. В целом - запах римского воина, который двадцать лет провел в походах и наконец возвращается домой: в веревочных сандалиях, грязной тунике и с ржавым мечом наперевес.
Houbigant "Quelques Fleurs": прелестный компотик с ясными глазками. Лето, солнышко, ромашки, ягодки на полянке... В качестве подарка будет уместен и мил почти всегда. Хотя убиваются за ним как за настоящим солидным винтажом.
Serge Lutens "Bas de Soie": начальная прозрачность и ясность светлого осеннего дня сменяется смертельно тоскливым пыльным ирисом (морковность 2%) с легким клоповным привкусом. Поясняю: это я о маленьких зеленых клопах, живущих в малине. У кого было дачное детство - знает.
Diptyque "L'Autre": благородный черный перец и прочие специи, слившиеся в едином порыве. Как Шон Коннери и Анук Эме в любых лохмотьях будут все равно выглядеть комильфо, так и здесь яркий острый чихательный перец выглядит элегантнее рояля. "Слон" Кензо и прочие современные орущие во всю глотку специевые ароматы могут пойти и убиться об стену.
James Heeley "Ververine": вербена, разведенная слабеньким чайком в пропорции 1 к 100. Цена 6900 р. Лучше купите чай Nestea Лимонный и нюхайте, пока пьете: жидкость полезна для поддержания упругости кожи.
CDG "Airborn": лимонная цедра с можжевельником и миртом, украшенные вьющимся длинным шлейфом, нехарактерным обычно для цитрусовых парфюмов.
CDG "Series 5 Sherbet Rhubarb": в самом деле прохладительный фруктово-ледово-шербетный, очень кукольный и забавный.

И кстати, о КДГ.
Я обновила оба каталога: собственной марки http://lime-coffee.livejournal.com/27691.html и для сторонних брендов http://lime-coffee.livejournal.com/28121.html - добавлены новинки этого года и еще картинки лимиток Двойки.

«Shinkarenko Jazz 5» (Вильнюс, Литовская Республика)

( Официальный пресс-релиз и видео )

А вот Шинкаренко надо слушать обязательно. И тем, кто думает, что джаз - это сложно и плохо звучит, и тем кто предпочитает самые замороченные композиции. Прекраснейшая светлая музыка, мастерски исполненная людьми, искренне любящими свое дело. Со сцены как будто сыпались горсти янтаря - такого разного, но всегда теплого и солнечного.
Фотографии отсутствуют, сорри. Меня так затянуло в слушанье, что я забыла про фотоаппарат, про ЖЖ, про "на память", про все. Очнулась только когда их час закончился, и было чертовски обидно, что этих потрясающих людей поставили первыми в программу дня - их пропустили мимо ушей, как и Лехави вчера. Мне хотелось расцеловать этих противных толстых старикашек за подаренный ими целый счастливый час жизни.

******************************************


«South Silesian Brass Band» (Республика Польша)



( Официальный пресс-релиз и еще фото )

Мило, но скучновато. Ведущий выразился очень точно: "Мы третий раз привозим польский джазовый коллектив на наш фестиваль и каждый раз у меня такое ощущение, что именно они писали музыку к фильму "Ва-Банкъ"
Если любите "Мы из джаза", вам сюда. Все очень в стиле, очень правильно, но лично мне хватило бы пары композиций в этом духе, а целый час - уже перебор.

******************************************


«ZUCCHERO» (Италия)



( Официальный пресс-релиз и еще фото )

Очень профессионально поставленное шоу, явно предназначенное для стадионов, но грамотно отформатированное под скромную летнюю сцену в парке. Свет, звук, последовательность композиций, распределение музыкантов по сцене, харизматичный вокалист, вокруг которого все и строится - все продумано и безупречно выполнено. Что звучало? Отличный соул, в паре мест разбавленный бодрыми зажигательными песенками. В общем, всем работникам коллектива, в том числе оставшимся за сценой, зачет.



7 августа 2011 г., Калининград, Центральный парк Культуры и отдыха

Gadi Lehavi (Тель-Авив, Израиль)



( Официальный пресс-релиз и видео )

Очень достойный фортепианный джаз в лучших классических традциях, и при этом звучит очень современно, без признаков композиционного нафталина. Пожалуй, многие сочли эту музыку нудноватой, но так и должно быть, наверное. Мне понравилось. К сожалению, мальчик открывал второй вечер фестиваля, и народ в это время еще только подтягивался на скамейки, здоровался, хвалил наряды друг друга и заливался первой порцией коктейлей, вместо того чтобы послушать одного из немногих музыкантов на Дон Ченто, который понимал и чувствовал то, что играет. Гади подрастет, научится общаться с залом и станет следующим Даниилом Крамером. Или даже лучше.
Парфюмерный аналог - "Beige" Chanel: прекрасная классика в современном исполнении.

******************************************


«Brink Man Ship» (Швейцария)



( Официальный пресс-релиз, еще фото и видео )

Электронный джаз - это, на мой вкус, современное барокко: смысл теряется где-то в дебрях завитушек. Вот только серенады Моцарта приятны на слух, а электроника редко может этим похвастаться. Brink Man Ship оказались счастливым исключением из правил. Свои потусторонние синтезированные звуки они очень искусно вплетают в прочную четкую джазовую канву, получается красиво и интересно. Я получила настоящее удовольствие от их выступления. На сцене ребята довольно индиферентны и от студийной записи их музыка врядли пострадает, так что слушайте их спокойно на ютьюбе и прочих доступных площадках.
Танцевать под инопланетный джаз было затруднительно и народ, увы, аплодировал вяло. Если фестиваль будет жить дальше, надюсь, арт-директору хватит мужества и впредь привозить такие коллективы.
Парфюмерный аналог... да что угодно из Andy Tauer до 2010 года.

******************************************


«The Earth, Wind & Fire Experience feat. The Al McKay Allstars» (США)



( Официальный пресс-релиз и еще фото )

Во время последнего технического перерыва в этот день я подумала, что если два выступления мне сегодня понравились, то третье должно стать как отдача из ружья. Подозрения зашевелились еще сильнее, когда все оборудование стал настраивать один человек (все прошлые разы музыканты как-то сами принимали участие в этом процессе). Перед нами выступят джазовые цацы? Когда на сцену под запись своей же музыки (бля, зачем это?!) выскочили тринадцать блестящих тел, три из которых повернулись к зрителям задом, чтобы вовремя сделанным эффектным поворотом обозначить Начало Своего Выступления, я поняла, что мои худшие опасения оправдываются. Это был тщательно срежессированное пиндосское "джазовое" шоу в исполнении безумно улыбающихся престарелых див мужского пола. Бодрые композиции так же мало отличались друг от друга, как спиричуэлс или песни Элтона Джона. Какой фанк? Это Алла Пугачева, только негр и мужик. Зал постепенно раскачался (почему-то с бОльшим трудом, чем на вчерашнем выступлении британцев) и начал переминаться, изображая танцы. Я ушла раньше, чем эта хрень закончилась.
Парфюмерный аналог - весь ассортимент ЛЭтуаля вместе взятый.



6 августа 2011 г., Калининград, Центральный парк Культуры и отдыха

Оказвается, еще лет пять назад в ЦУМе можно было запросто купить вот такой наборчик от L'Artisan Parfumeur:



Называется он Sautes D'Humeur - Настроения. Внутри - прелестные разности карманного формата по 15 мл :)

D'Humeur Jalouse (Ревность): пахнет острой зеленью с явным присутствием помидорной ботвы. Ее там чуть меньше, чем в "Memory of Kindness" CB I Hate Perfum, но в целом аромат более ядреный, чем "Ninfeo Mio" Goutal.
Ноты: зеленые и цветочные ноты, кедр, мускус, сельдерей.

D'Humeur a Rire (Смех): это та самая (ага, как "тот самый чай со слоном") советская жевательная резинка конца 80-х. И у мятной, и у апельсиновой через полчаса жевания оставался совершенно одинаковый фруктово-резиновый привкус, так вот это оно и есть :) ELDO со своим 69 остаются после уроков за плохое знание мат.части и учатся, учатся, учатся, как сделать смешным и милым запах фруктового бубль-гума в парфюме.
Ноты: ананас, банан.

D'Humeur a Rien (Ничто) (в английском варианте указывается как "Духовное настроение"): жесткий бескомпромиссный ладан с моховой шипровой кислинкой. Аромат ошарашивает и сбивает с толку: вроде как вполне жизненный запах, но впечатление совершенно убийственное, этим парфюмом только головы на плахе сносить.
Ноты: эвкалипт, кожа, мох, ладан.

D'Humeur Massacrante (Убийственное настроение) (в английском варианте указывается как "Злое настроение"): на мне это почти моно-запах душистого перца. Если плохо сбалансировать состав маринада для овощей, то можно как раз получить что-то подобное.
Ноты: мускатный орех, кардамон, кожа, кедр.

D'Humeur Reveuse (Мечтательное настроение) (в английском варианте указывается как "Ленивое настроение"): по моему глубоко личному мнению Extrait de Songe, а позднее L'Ete en Douce - это тот же самый запах: нежная мыльновато-мускусная акварель. Интересно, кто в доме Артизан настолько очарован этим запахом, что его выпускают, выпускают и выпускают снова? :)
Ноты: альдегиды, цветочные и фруктовые ноты, мускус.


P.S. Ноты взяты с несколько сомнительного источника perfumeworld.net. Если у вас есть лучшая информация, делитесь :)

Еще один мой парфюмерный бзик (средней тяжести, по сравнению с КДГ) - творения парфюмера Изабель Дойен (Isabelle Doyen).



Изабель закончила ISIPCA (Institut Superieur International du Parfum, de la Cosmetique et de l'Aromatique alimentaire), основанный в 1970 году Жаном-Жаком Герленом (Jean-Jacques Guerlain) и другими профессионалами парфюмерно-косметической отрасли. ISIPCA – единственный открытый институт, выдающий дипломы общепринятого образца о парфюмерном образовании. Кроме Изабель Дойен среди его знаменитых выпускников - Калис Беккер (Calice Becker, IFF), Инеке Рюланд (Ineke Ruhland, Ineke), Матильда Лоран (Mathilde Laurent, Cartier), Франсис Кюркджиян (Francis Kurkjian).

В сотрудничестве с Камилой Гуталь, арт-директором Annick Goutal, Изабель Дойен с 2000 года создает ароматы для этого парфюмерного дома:
Ambre Fetiche (2007)
Ce Soir ou Jamais (1999)
Des Lys (2003)
Duel (2003)
Eau de Fier (2000)
Eau du Sud (1996)
Encens Flamboyant (2007) - коллекция Les Orientalistes
Gardenia Passion
Grand Amour
Le Chevrefeuille (2002)
Le Jasmin (2004)
Le Mimosa (2011)
Le Muguet
Les Nuits d’ Hadrien (2003)
Mandragore (2005)
Mandragore Pourpre (2009)
Mon Parfum Chéri, par Camille (2011)
Musc Nomade (2008) - коллекция Les Orientalistes
Myrrhe Ardente (2007) - коллекция Les Orientalistes
Ninfeo Mio (2010)
Petite Cherie (1998)
Quel Amour (2002)
Rose Splendide (2010)
Songes (2006)
Un Matin d’Orage (2009)
Vanille Exquise (2004)

Также выпущена ограниченным тиражом коллекция Rose So Chic! В нее включены сразу три аромата, один из которых новый Rose Splendide, а еще два - облегченные версии Rose Absolute (1984 год) и Quel Amour! (2002):
Rose Splendide - зеленые ноты, мускус, роза центифолия, магнолия, груша.
Rose Absolute - майская роза, турецкая роза, болгарская роза, египетская роза, марокканская роза, дамасская роза.
Quel Amour! - ноты пиона, дикой розы, герани, красной смородины, граната, винограда, персика.
В память основателя Annick Goutal, которая скончалась от рака молочной железы, 5 евро от каждого проданного флакона этой серии будут перечислены в фонд борьбы с раком AVEC. Все три аромата выпущены в концентрации Eau de Toilette во флаконах объемом 100 мл.

В 2006 году был основан парфюмерный дом Les Nez, четыре из пяти вышедших на сегодняшний день ароматов для которого создала Изабель Дойен:
L'Antimatiere
Let Me Play the Lion
The Unicorn Spell
Turtle Vetiver

Изабель проявляет завидное постоянство в работе на Дом Гуталь, тем не менее, по информации nstperfume.com, у нее есть и "побочный ребенок": "L'Eau du Prince Jardinier" для Le Prince Jardinier, созданный совместно с Пьером Бурдоном (ну точно папа и мама).

------------------
Кусочек интервью с Изабель Дойен на Озмозе:

Несколько слов, которыми можно Вас описать:
Независимая и замкнутая, меланхоличная, щедрая (по крайней мере, так говорят мои друзья) и иногда раздражительная.

Если бы вы не были собой, то кем хотели бы быть:
Существом, которое может летать. Меня всегда восхищала идея полета.

Ваша первая встреча с ароматами:
Запах эфира в больнице. Мне было 3 года.

Ваши любимые парфюмерные ингредиенты:
Прунол, перец, пачули, иланг-иланг, нероли.

Аромат, создателем которого вы хотели бы быть:
Первый аромат от Comme des Garcons, который пахнет древесиной и пряностями.

Стилем какого парфюмера вы восхищаетесь:
Эдмондом Рудницка (Edmond Roudnitska). Ни одной ошибки...
------------------

А вот тут http://moon-fish.livejournal.com/138244.html Сергей ругается на ЛесНезовские произведения мадам Дойен :)

Сегодня были Марк Бакстон и Ателье Богемии.
Зимой в Иль де Боте была распродажа марки Mark Buxton - отдавали все за копейки, но закончились тестеры. И добрый человек Матвей подарил мне несколько пробничков. Сегодня Around Midnight поучил второй шанс. И профукал его. То ли мимо настроения попал, то ли... К сожалению, он показался мне вторичным: и эти специи, и этот ладанник я уже стописят раз слышала. Теплый, хорошо сделанный парфюм, но мне от него зевать хочется, до того скучный. Мне надо было встретиться с ним лет пять назад.

Начальная нота: перец, герань, ромашка.
Нота сердца: жасмин.
Базовая нота: стиракс, пачули, калабрийский кедр, французский лабданум.
L’Atelier Boheme "Kaféïne" - очень странный атласный кофейно-специево-чайный аромат. И очень запоминающийся. А еще - феерически шлейфовый, но шлейф почему-то кажется водянистым и прохладным. Это обязательно нужно пробовать, хотя бы ради знакомства с маркой. И ради того, что хороших кофейных ароматов мало. И просто ради того, что он такой своеобразный. Даже перепробовав несколько сотен ароматов, вы удивитесь Кафеину.

Начальная нота: кофе, кардамон, бергамот.
Нота сердца: чай, кедр, сандал.
Базовая нота: караель, бобы тонка.

Сегодня утром - как вообще частенько бывает - затруднилась с выбором парфюма на день и ради хоть какого-то выхода из положения сыграла сама с собой в лотерею: наугад достала две пробирки из моей заветной коробочки :)
Первым попался парфюм с чудовищно длинным названием, только наполовину уместившимся на пробирке, которую мне подарила Саша-Есенка: Nobile 1942 "Vespri Esperidati for Men Colonia Maxima". Сказочно красивый цитрусово-можжевеловый колонь, но отчетливо мужской. Все четыре часа, что я его чувствовала на себе, мне казалось, что все вокруг только и думают, какая я бестолковая с утра: перепутала свой и папины флаконы с парфюмами.

Начальная нота: лимон, бергамот, мандарин.
Нота сердца: эстрагон, плоды можжевельника, свежая лаванда, герань, ладанник, розмарин.
Базовая нота: амбра, кашемировое дерево, белый мускус, бобы тонка.
Вторым оказался "Creation" от Ted Lapidus (Нютик, это твоя?). Богатейший цветочный, переливающийся всеми цветами радуги, а после - уверенная, но мягкая ванильно-древесная база. Вся эта красота вдыхается с сожалением "Разве теперь такое встретишь?" и наивной радостью: "Оказывается, бывают "старички" и без альдегидов!" :)

Начальная нота: маракуйя, черная смородина, мандарин, гальбанум, персик, манго, бергамот, лимон;
Нота сердца: гвоздика, тубероза, гардения, жасмин, иланг-иланг, ландыш, роза, нарцисс.
Базовая нота: сандал, амбра, пачули, мускус, ваниль, дубовый мох, ветивер.

Все осилили многабукофф http://www.aromablog.ru/2011/08/100-fragrances-every-perfumista-should-try/ ? :)
Ваше мнение? :) Скажите что-нибудь :)

Сегодня у меня все посты - для кого-нибудь :)
На фестивале в Калининграде обошлось без лошадей (когда-нибудь, возможно, я и попаду на цирковой фестиваль, но это будет в другой раз), так что этот пост, наверное, для Кати-Abadesa, Морганы и кого-нибудь еще, кто готов слушать музыку в моем пересказе :)
Потихонечку я буду искать что-то пристойное на ю-тьюбе по теме джазовых постов, следите за обновлениями :)


«Thoughts Aloud» (Калининград, Россия)



( Официальный пресс-релиз и еще фото )

Лабухи. В хорошем смысле этого слова. Мягкая музычка для дорогого ресторана, без напряжения, очень изысканно. Можно до полного отрыва от реальности переделывать всем известные хиты и как угодно импровизировать - гости будут чавкать, умиляться и беседовать о своем. Девочки со струнными, ведущими совершенно бесполезные партии, тоже весьма уместны в такой обстановке, особенно их обнаженные прелестные плечи. Возможно, когда-нибудь "Мысли вслух" наберутся опыта, сделают качественный скачок и окажутся на хорошем фестивальном уровне (ну или как минимум заправят саксофонисту рубаху в штаны, а с трубача снимут шляпу), но пока они артисты, чье место в буфете. Такую команду можно было привезти из любого крупного города России, но ценность вот конкретно этих мальчиков наполовину заключалась в их туземности. И это был правильный ход организаторов, зачет.

******************************************


«Jazzkantine» (Брауншвейг, Германия)



( Официальный пресс-релиз, еще фото и видео )

Это очень трэш и очень смешно. Парфюмерный аналог этому джазовому пиздецу - "Ностальгия" Санта Марии Новеллы: вроде как парфюм, но почему-то пахнет бензином, ацетоном и дермантином. Мне дико понравилось: ребята отлично знают мат.часть: и классический джаз, и рэп, - при этом твердо знают, чего они хотят и умеют постебаться над собой и над музыкальными стереотипами. И им очень нравится вместе играть джаз.
Поищите их на ю-тьюбе, там должны быть записи, где глистообразный Тахир Цевик приплясывает в своей странной манере а-ля 90-е рядом с каждым солирующим музыкантом, вытанцовывая в буквальном смысле каждую ноту.
Врядли все присутствующие на концерте поняли, о чем был базар, но под бодрую музыку народ зажигал на газонах и у сцены.
Мне трудно посоветовать Jazzkantine к прослушиванию, потому что для этого надо быть или готовым музыкальным извращенцем, или хотя бы иметь склонность к экспериментам в этой области. Но ради расширения кругозора... да.

******************************************


«Matt Bianco» (Лондон, Великобритания)



( Официальный пресс-релиз и еще фото )

Если мне понадобится отличная музыка на вечеринку для хороших друзей, я возьму записи Matt Bianco. Они в меру веселые, в меру мягкие, в меру зажигательные и очень профессиональные. Отлично смотрятся на фестивале и понравились абсолютно всем.
На мой вкус - чуть более попсово, чем стоило бы, и чуть скучновато из-за этого, но безупречное качество и наполненность композиций видно за версту и достойно всяческого уважения.
Парфюмерный аналог - "Охота на Бабочек" Артизана: прелестно, легко, празднично, отлично сделано и популярно в широких кругах.



5 августа 2011 г., Калининград, Центральный парк Культуры и отдыха

Кто там хотел приз? :) Ищите на картинке бабочку :)
Между прочим, размах крыльев этого птеродактиля был примерно с мою ладонь.

Меня совесть совсем заела, но фотографии с Алтая пока получаются без комментариев, извините.
Давайте просто буду потихоньку выкладывать, а вы спрашивайте о том, что покажется интересным, хорошо? :)




( Read more... )

Я помню, что должна фотки аж за два куска отпуска, но их сперва надо разобрать и уменьшить. Ждите :)
А пока на традиционную тему :)

В Калининграде заскочила в РГ за умывалкой, ну и проходя мимо стендов с парфюмом... вы поняли, да? :))


Chloe "Love": очень приятная пудра, без лишних украшений. Пудровые ароматы имеют дурную тенденцию скатываться в сладость, но Love держалась как настоящий воин. Я уже готова была петь хвалебную оду этой прелестной нежности, но через час она превратилась в мыльно-интимный мускус, напоминающий "White Musk" Montale. В общем, вам решать.

Ноты: апельсиновый цвет, мадагаскарский розовый перец; ирис, гиацинт, гелиотроп, лилия с Касабланки, вистерия; мускус, рис.

Рядом стояли прошлогодние новинки в монументальных флаконах, мало соотносящихся с нежным названием серии "Eau du <название цветка>..."
"Eau du Lavande" из крышечки пообещал мужской after-shave (впрочем, Гри Клер на мне тоже зело брутальный).
"Eau du Fleur Capucine" из крышечки же пахнул горьковатой зеленью, так что его я опробовала на себе. Пока вспоминала, чем в реальности пахнет настурция, потеряла место напшика на коже. O-o-ooop-s... По мнению автора, Луи Турнера, запах настурции состоит из: зеленых нот, бергамота, лимона, нероли, гальбанума, розы, ландыша и жасмина. Прелестный состав, но закрепитель забыли налить.



"Fan di Fendi" - яркая желтая прошлогодняя новинка, переживающая второй рекламный пик (для тормозов вроде меня). Про нее я прочитала еще в самолете в каком-то глянце. Танжерин, черная смородина, груша; жасмин, мексиканская тубероза, роза; лист пачули, кожа - все это очень мило, личи и розовое дерево отсутствуют, а пространная реклама обещала еще и тонкий аромат замши в базе. "Уж в Фенди-то должны знать, как пахнут кожа и замша! А Келли Калеш - свидетельство того, что в люксе бывают милые замши", - подумала я и пала жертвой дорогого маркетинга.
Выжидая, пока с запястья перестанет исходить этот запах, я живо представляла себе бриф на него: "БЫСТРЕНЬКО! К середине этого Лета выпустить такую же навязчивую хуйню такой же запоминающийся с первого вдоха бестселлер, как "Acqua di Gioia", только на основе всеми любимых ароматов груши и апельсина! Работайте негры, солнце еще высоко! Ваш творческий полет мысли принесет многаденег белому хозяину почет и славу нашему бренду!"

Так трудно удержаться... Два отзыва на Фан с Фрагрантики:
"Из ощущений от подаренного пробника. Красивый, веселый, яркий, манящий, вкусный, солнечный, и какой-то праздничный и искристый, как первый глоток холодного шампанского летним вечером, когда в тебя вселяются чертики и хочется веселится всю ночь. Где-то в середине слегка напомнил Мадмуазель Шанель, которая при сравнении с этим ароматом может показаться бледной плоскопопой простушкой, которую толкнула в тень эта искрящаяся Мадмуазель Фенди.
Да простят меня любители Шанель №5, которую я тоже нежно люблю, но я смешала его с Фан ди Фенди, нанеся эти ароматы на разные участки кожи. И о чудо! Коктейль в шлейфе получился на редкость благородным. Появилась основательность и интелегентность, которой не хватает Фенди, а №5 зазвучал более тепло и хрустально"
"Знаете, по сравнению с Палацо потерпевшим фиаско и так и не ставшим хитом продаж ввиду отсутствия в свое время массовой рекламы, эта как тут выразились "пошлая" реклама свое дело сделала, за три месяца с начала продаж Иль-дэ-Ботэ поднял ценник с 3900 до 5100, так что Фан рискует стать недоступным еще при жизни в отличии от Теоремы.
Говорите что он простой, спорить не буду, все гениальное просто со времен "ньютонов и архимедов", а вот насчет его дешевизны, как сказать… установка брекетов, которые идеально расставят все на свои места удовольствие дорогостоящее. За дешевым обращайтесь в Эйвон.
Что меня в нем подкупило конкретно: Он деликатно, как настоящий поклонник, уступает дорогу Мне, а не бежит впереди меня как другая позолоченая новинка (212ВИП), но даже когда он позади меня, присутствует чуство уверенности, что с ним я как за каменной стеной - это раз, два - он для женщины живущей в стиле и настроении "я_никому_ничего_не должна".
например не должна доказывать что я красивая, потому что моя фотография итак на главной странице сайта Виктория Сикрет, не должна доказывать что я профи, потому что предложения о повышении зарплаты я буду слышать столько раз, сколько напишу заявлений на увольнение:)
В отличии от Теоремы, которая по математическим понятиям требует доказательств, Фан это аксиома со всеми вытекающими, примите как данность..."

Забыла, что еще хотела обругать.

----------
В поисках ГринМамовского масла для ногтей "Слива и лимон" (черт побери, чем мне его теперь заменить????) забрела в интернет-магазин ГМ. Вы будете смеяться: вместе с Армани-манией и Брайт-Кристаллом там продают Ателье Богемии и Тауэра, цены только совсем бредовые.
А в ЛЭ в Атриуме на Курской есть Этро и Криды. Выбор того и другого, правда, скудноватый, а на Крид пожмотились тестеров.

Если вы хоть немного интересовались парфюмерией Comme des Garsons, наверняка читали вот это:

Bijou (Comme des Garsons) **** свежий древесный
Даже сварливый критик-мужчина иногда подвластен женским слабостям. Признаюсь, мне так сильно понравился флакон от Bijou, что я тут же хотел сунуть его (флуоресцентный, словно закрученный в водовороте розовый драгоценный камень, который так же приятен в руках, как и iPhone из Atlantis) в карман, когда увидел его в Selfridges, где он сейчас эксклюзивно продается. Но затем я восстановил самообладание только для того, чтобы потерять его снова, когда понюхал аромат – прозрачное, свежее, древесно-дымное чудо, исполненное в манере Timbuktu, но более тихое и более цветочное. TS сообщает, что едва его чувствует, но для меня он является громким, ясным и крайне привлекательным. LT
Древесно-дымный? Это нечестно. Для меня он пахнет, как замечательное белое мыло. Спустя мгновение, он не пахнет ничем. TS

Comme des Garsons 2 Woman (Comme des Garsons) **** древесная роза
Однажды, если позволит время и dramatis personae (лат., действующие лица – прим. Переводчика) пожелают, я разберусь в происхождении пугающе нового и красивого стиля в парфюмерии, примерами которого являются CdG2W (Mark Buxton) и Timbuktu (Bertran Duchaufour). Глядя на перечень их работ становится ясно, что (1) Buxton составлял прозрачные древесно-бальзамические ароматы, подобные удивительному Anthracite Homme от Jacomo, уже в 1991, т.е. на четыре года раньше, чем появился первый аромат от Duchaufour – Amber and Lavender (Jo Malone), и (2) они оба работали в Creations Aromatiques, где, должно быть, взаимодействовали каким-то образом. Все признают заслуги CdG за то, что они дали этому обманчиво минималистскому стилю пространство, чтобы пустить корни и расцвести. CdG2W является переходным созданием - похудевшая, аскетично-сдержанная версия великих флуоресцентных роз из восьмидесятых (Parfum de Peau, Knowing). На его заднем плане уже можно почувствовать дыхание сухого ветра, величавым размахом проходящего через лучшие творения Duchaufour. CdG2W является одновременно скрипучим и ласкающим, подобно человеку, чьи перепады настроения обещают веселую жизнь, и обладает декадентской вычурностью, которой абсолютно лишены благородные, задумчивые ароматы Duchaufour. Короче, это одновременно красивый аромат и парфюмерная веха. LT


Меня давно смущают эти два пункта, они выглядят как относящиеся к разным парфюмам.
Чисто из коллекционерских соображений и любознательности купила Бижу. Так вот: в нем ровно та же самая женская Двойка, что и в обычной металлической фляжке, остальное - самовнушение. Подтверждено еще одним независимым носом :)
Покупка тем не менее приятная: флакончик и в самом деле очень хорош, да и от дополнительной порции Двойки грех отказываться :) Наилучший аромат для второй модели Терминатора :)



****
Благодаря Кате-Abadesa попробовала Santa Maria Novella:
- Verbena почему-то напомнила о жарком августе в Крыму, хотя я там этого цветка и не встречала в промышленных количествах. Суховатая и шершавая, как лист пахучей герани, она очень поднимает настроение и не скатывается со временем к глупой дюшесно-карамельной округлости. Список несрочных хотелок пополнился.
- Violetta весьма мила, но какая-то бесхарактерная. Она более зеленая, чем Тулузская Фиалка Берду в туалетке, но не дотягивает в этом оттенке до полной отмороженности фиалкового листа в Единороге Ле Не. Если кому-то обе Фиалки Берду кажутся слишком ягодными и цветочными, то СМН может оказаться в самый раз.
- Iris удивил. Обычно я равнодушна к ирисовым парфюмам из-за явного морковного тона, который характерен для большинства из них. Но Ирис Санта Марии - это прохладная землистая пудра, печальная и романтичная как рисунки тушью на полях старинных рукописей. Попробовав его второй раз, уловила в нем сырую, несколько замогильную нотку. Пожалуй, в рейтинге готичных парфюмов Ирис без труда обставит Мессу Этро, которая берет больше названием, чем воплощением :)

****
И добралась наконец до первой Молекулы. Очаровательный минималистичный сухой древесный запах, от покупки которого меня удерживает лишь невменяемый ценник. Такое впечатление, что икеевскую табуретку пытаются продать по цене козетки времен Людовика XIII. Лично мне табуретка пригодилась бы больше вычурного антиквариата, но совесть все же надо иметь.

Леди и джентельмены, прошу в ближайшие полтора месяца считать меня фефектом фикции. Вроде как где-то есть, но в реале нет. Прошу прощения у всех, кому наобещала себя: не рассчитала время, силы и объем работ.

Леди и джентельмены, а не подскажете ли способы утилизации прошло..прошло..годнего варенья. Ну там пироги-кексы-не знаю что еще. Вариант "съесть с чаем" не канает: во-первых, я не ем варенье, а во-вторых, оно хз какой степени кондиционности. Какбе понятно, что сахар - консервант, но сдается мне, его надо как-то подвергнуть вторичной тепловой обработке. Или выкинуть?

Продолжение "Сна в саду" Тауэра, только с другой стороны - женской. Мощный лавандово-травянистый старт - пробуждающее от колдовского сна варево, такое энергичное, что, кажется, не обошлось без черепа летучей мыши-альбиноса и хвостиков новорожденных крысят. Пришла красавица-ведьма Йенифер и разбудила спящего принца. Потом, конечно, была свадьба, и стали они жить-поживать, да добра наживать. Парфюм продолжается солнечно и сладко, как чашка ароматного чая и вкусный завтрак в компании сердечного друга (он же законный муж) в маленькой комнате, залитой утренним светом и уставленной цветами. За утром следует насыщенный день с заботами о детях и доме и непременными алхимическими изысканиями в личном кабинете: деятельное счастье - это ли не мечта каждой женщины? На излете "Kiki" окончательно приобретает уютно-домашний тон, какой бывает в больших кухнях, где бабушка печет блины и варит варенье, а вокруг нее с хохотом носится толпа румяных внуков вперемешку с котами и спаниелями. И это непременно должна быть кухня дома, где бабушка прожила долгие годы, только тогда она будет иметь "тот самый" аромат.
Одним словом, "Kiki" рассказывает историю женского счастья - не совсем от начала, но почти до конца.


Верхние ноты: бергамот, цитрон (цедрат), маракуйя
Ноты сердца: болгарская лаванда, герань
База: мускус, лист пачули, карамель.

Наконец дорвалась до CB I Hate Perfum: у меня есть коробочка аж с девятью пробирками этих слегка аутичных ароматов. Десятой был Just Breathe - его оставила себе первая хозяйка пробирок, - но я его, к счастью, уже пробовала и даже успела продать :)
Меня очаровывают эти совершенно непарфюмерные запахи. Они предназначены скорее для возбуждения ассоциаций и пробуждения памяти, чем для украшения. Человек просто делает то, что считает нужным, не мешая окружающим, но и не считаясь с общепринятыми представлениями, и ароматы получаются по образу и подобию своего создателя: очень личные, обращенные внутрь себя. Просто один шаг в сторону с проторенной дороги, боковая ветка в одну колею, ведущая в тупик, но очаровательная открывающимися вдоль нее пейзажами. Тихо так и себе на уме. Мы не обязаны это любить, но как же не попробовать? :)
- СВ93: пахнет жизнью. Не знаю, как лучше это сказать. Дерево, трава, дачная терраса, весна... (Ноты: гальбанум, герань Бурбон, священный базилик, сибирская ель, шотландская сосна, марокканский кедр, Candlewood, ладан, сандал)
- Cedarwood Tea: кедр кислит на мне, но в приятную сторону. Хочу много. (Ноты: гималайский и марокканский кедры, черный индийский чай, ладан)
- Greenbriar 1968: я так понимаю, на лесопилке должно пахнуть не только лесом, но и лесопильщиками. Единственный активно неприятный мне аромат Бросиуса. (Ноты: опилки, свежее сено, потертые кожаные рабочие перчатки, курительный табак, грязь)
- In The Library: жидкость молочно-белого цвета источает нежный тонкий сладко-амбровый аромат. (Ноты: русская и марокканская кожи, потертое сукно, полировка для деревянной мебели)
- M1 Narcissus: очень реалистичный густой насыщенный аромат букета нарциссов, от него даже голова болит как от настоящих цветов. (Ноты: нарцисс, текущая по покрытым мхом камням вода, зеленые листья)
- Mr. Hulot's Holiday: вот тут всё как написано в ревю: морские ноты и немножко кожаного чемодана, очень забавно. В отличие от диковатого и природного At the Beach 1966, Holiday - это курортный городок с чистыми набережными и прогуливающимися барышнями с полосатыми зонтиками. (Ноты: средиземноморский бриз, плавник, покрытые водорослями камни, старый кожаный чемодан)
- Revelation: благодаря Глюк-сундуку Мун Фиша я уже пробовала этот аромат в его масляной вариации. Надеялась, что в жидкой он будет полегче и наконец запахнет инжиром, ан нет: все равно тухловатые вареные овощи. (Ноты: листья и ветви инжира, мед, специи, кедр, кипарис, амбра, лабданум)
- Under the Arbor: мягкая влажная земля и зелень. Очень приятно. Пирамидка меня запутала и теперь аромат ассоциируется с сентябрем в Ялте, хотя там не было влажной земли. (Ноты: листья винограда, Weathered Wood, зеленый мох, влажная земля)
- Winter 1972: все та же вечная для Бросиуса земляная тема (как для Гийома вечна сладкая еда), на этот раз украшенная талой водой и капелью. И что-то еще отдаленное сладковато-древесное, словно с мороза зашли в пустынную картинную галерею в старом здании.

А вот эти я пробовала раньше, но пусть уж будут до кучи:
- At the Beach 1966: воздух над пляжем в июльский полдень, морская пена и липа. (Ноты: влажный песок, морская ракушка, зелень)
- Just Breathe: на мне почему-то отчетливо пахнет яблоками - такими, знаете, пролежавшими пару дней под деревом на мокнущей от осенних дождей траве, пока не пришел хозяин яблоневого сада и не собрал все. (Ноты: листья бамбука, три вида кедра, лесной аккорд, ладан)
- Memory of Kindness: этого нам с мурзиком надо по ведру на человека: настоящий запах помидорной ботвы! :)) И счастья полные штаны, как в детстве :)) (Ноты: листья томата, свежая земля)
- Violet Empire: только не надейтесь на фиалку, ее тут и рядом не стояло. Пахнет влажной чуть трухлявой древесиной и старой аптекой, где за долгие годы специфический запах лекарств пропитал деревянные прилавки и шкафы. (Ноты: листья фиалки, смола элеми, розовое дерево, махогони, русская кожа)
- Wild Pansy: бледная водянистая зеленая фиалка поверх мощной ноты мокрой земли. (Ноты: дикорастущая фиалка, хрустящая зелень)

P.S. Так называемые "ноты" были взяты с оф. сайта марки. Лучше сами туда сходите и почитайте :) http://www.cbihateperfume.com/perfume.html

UPD. Вот товарищи очень правильно подсказывают, что я еще пробовала "Чорный март", он же "M2 Black March". По всей видимости, запах влажной земли и талой воды в качестве парфюма был уж "too much" на тот момент и напрочь вытеснился в подсознание. Предмет не был опознан как принадлежащий парфюмерной области :) (Ноты: капи дождя, почки листьев, влажные ветки, древесный сок, кора, мох)

"Prada №1 Iris" Prada: в сущности, это слегка приглушенная и причесанная до полнейшего комильфо Ирисовая Инфузия, от которой оторвали ядовито-цитрусовый верх.
"Infusion de Fleur d"Oranger" Prada: снова возьмите Ирисовую Инфузию, уберите половину землистости, замените бергамотово-лимонные тона цветами апельсина и апельсиновыми корочками и вуаля! у вас в руках Флердоранжевая Инфузия. Мне понравилось в ней все: сдержанный и нетривиальный аромат, архитектура флакона (одинаковая для всех Инфузий, но разве она становится хуже от этого?) и умопомрачительной расцветки коробка.
"Shiro" Masaki Mastushima: красивый флакон и абсолютно безыдейное бледное содержимое, напоминающее мартовские сугробы в Москве.
"La Petite Robe Noire"-2 Guerlain: вишневое варенье с косточками во флаконе цвета детской игры с акварельными красками. Годится только для тех, кто в силу своего возраста или парфюмерной неудачи не пробовал красный Castelbajac в edp.
"Une Fleur de Chanel" Chanel: никакущий цветочный ароматец. Если бы не фирменные альдегиды, место ему в линейке какого-нибудь ориентированного на Запад японца, того же Masaki Mastushima, скажем.
"Lippizan" Parfums de Marly: по настроению - Бальман де Бальман: совсем не шипящий шелковистый женственный шипр, солнечный и очень носибельный.
"Guerrilla 1" Comme des Garcons: первая мысль: "Мясо!". Нет, пахнет не мясом, но ощущение чего-то жуткого. Парфюм для восставших из ада зомби.
"Series 6 Synthetic: Tar" Comme des Garcons: смолисто-амбровый аромат, слегка напомнил Ностальгию СМН, только без ацетона и свежей краски, и с бОльшим количеством смол.
"Series 6 Synthetic: Garage" Comme des Garcons: ну да, гараж :) Смешной "ароматизатор, идентичный натуральному гаражу", но не парфюм для барышень.
За последние четыре пробы - огромная благодарность Львице, а за Праду и Шанель - Лоле :)

И мне теперь нужны все Инфузии. Ирис уже есть, хочу все-все остальные.

Pleine Lune от Anne Gerard
Очень плотный морковный ирис, словно его плотно утрамбовали в форму для кирпича и выкрасили в коричневый цвет. К счастью, быстро исчез с меня.

Ноты (с оф. сайта): ангелика, абсолю амбретты, альдегиды (озоновые?); кассия, абсолю ириса, кожа; сандал, белый мускус, стиракс.


Fig Leaf / Revelation от CB I Hate Perfum
Маслянистый аромат сопревших и начинающих подгнивать цветов и овощей. Как если бы весной через прошлогодний опад начали пробиваться первые цветы и вы нюхаете их, прямо засовывая нос внутрь - там большинство цветов имеют не очень-то приятный запах.
При этом несколько часов меня мучили ольфактивные глюки, будто я напрыскалась Дьявольской Розой Розин или чем-то гиацинтовым. На коже аромат крайне неприятен, но вдалеке от места намаза создает странные эффекты.

Ноты (с оф. сайта): листья и ветви инжира, мед, специи, кедр, кипарис, амбра, лабданум.


Два уда от Byredo:

Oud Immortel - цветы, выросшие на недавнем пепелище, и ветер, разносящий аромат этих цветов. Постепенно ветер превращается в сковозняк из парфюмерного магазина. К сожалению, после одной неудачной поездки на автобусе в компании "Дикого Уда" Монталя удовые ароматы вызывают у меня стойкое и очень натуральное ощущение тошноты, так что я открыла эти пробирки только потому, что Биредо, а не потому что уды, и, вероятно, была не слишком внимательна.
Верхние ноты: лемончелло, ладан, кардамон.
Ноты сердца: пачули, папирус, бразильское розовое дерево.
Базовые ноты: листья табака, мох.

Accord Oud - просто угольки на пепелище, без украшений.
Верхние ноты: черная смородина, шафран, ром.
Ноты сердца: кожа, шалфей.
Базовые ноты: пачули, пудровый мускус.


Aventure от Il Profvmo: вполне возможно, что это действительно аромат приключений, но очень комфортных каких-то: крахмальная рубашка, одеколон, чашечка кофе в уютном кафе, и поездка на феррари по окрестным холмам - ветер в лицо, скорость, и вообще сплошной лоск и глянец. Приятный сладковато-прохладный ни к чему не обязывающий парфюм на каждый день, одинаково хорош будет и на мужчинах, и на женщинах.

Верхние ноты: абсент, карамбола, лимон, жасмин.
Ноты сердца: белый перец, ладан, лаванда.
Базовые ноты: амбра, замша, бразильский ветивер.


А еще я хотела попробовать Knize и Сергей вложил в посылку пробирочку с Sec. Оказалось, что это парфюм из прошлой жизни, абсолютно несовременный и настоятельно требующий вдумчивого общения с собой. Ладанно-пачульный сплав не очень красиво кислил на мне, но почему-то это не портило общего впечатления. Странная, задумчивая и очень мощная вещь. Не могу сказать, что мне сильно захотелось иметь у себя Sec, но, окажись он у меня в достаточном объеме, он был бы первым парфюмом, который я бы приручала.

Верхние ноты: итальянский лимон, апельсин, кориандр.
Ноты сердца: красное дерево, лаванда, пачули.
Базовые ноты: полынь, лабданум, табак, кожа, серая амбра.

Обычно, стоит мне написать что-нибудь про парфюм из своей коллекции, как он плавно, но неудержимо, теряет свое очарование и сливается в барахолку. Но за "Сон в саду" я не боюсь: я и так осознаю, что носить его буду раз в год по обещанию, как говорится.



Это действительно сон и, пожалуй, даже действительно в саду. Но сон тяжкий, опутывающий ноги плющом, а голову - дурманом. Подобные ощущения можно словить, если заснуть на пару часов на закате или в комнате, где стоит букет садовых лилий. Такой сон дает не ощущение отдыха, а мутную голову и бессвязный лабиринт мыслей на грани сна и бодрствования. Наверное, таким сном забываются на поляне эльфов, чтобы уже никогда не вернуться в родной дом, таким сном спали Эндимион и Мерлин. От него нельзя пробудиться, можно только восстать, и то, если повезет: либо чары рассеются, либо источник запаха исчезнет. К счастью, парфюм действительно к вечеру исчезает, а до этого в течение многих часов вокруг неосторожной хозяйки сплетается паутина из лиственной горечи, ядовито шипящей сухости лаванды и ладана, приносимой ветром издалека цветочной пыльцы и невесть откуда взявшейся тени лекарственной анисовой настойки, предусмотрительно добавленной автором этого ведьминского варева, чтобы не простудиться, лежа на холодной земле. Главное - не носить его на работу, иначе вы весь день будете тупо смотреть на собеседника или на книгу, не будучи твердо уверенным не только в результате сложения двух яблок с двумя апельсинами, но и в своем имени.
У меня не находится сил продать это безобразие, хотя и понятно, что стоять он будет для коллекции, а не для употребления по назначению. Слишком уж разительно отличаются компоненты и склад ума автора от всего того, что я до сих пор тащила к себе в нору, и всего, что стоИт на полках парфюмерных магазинов. "Сон" сделан иначе и из иного.



Верхние ноты: гальбанум, лаванда, бергамот, еловый бальзам (fir balm)*
Ноты сердца: мускус, ладан, фиалковый корень, роза
База: сандал, кедр, ваниль,серая амбра

* повсеместно встречающийся в топ-нотах этого и некоторых других парфюмов "нулу бальзам" в природе не существует, как не существует он и в официальной пирамиде "Сна" на сайте Tauer Perfumes.